Дом своими руками без опыта строительства (часть 2)

дом

Пока нету дождей решил залить выгребную яму. Покоя не давала опалубка, которую я все таки передвинул на сантиметров 15-20 с каждой стороны, хотя яма уже выкопана больше чем пол года и дно ямы было сухое. Тем не менее вот результат

Гидроизолируем опалубку пленкой:

Я уже раньше создавал тему про эту самую яму http://www.forumhouse.ru/forum149/thread19651.html и следуя советам прикупил арматуры12-кии связал сетку с ячейкой 20х20см. Там где будет отверствие для люка использовал автомобильную шину и она как раз по диаметру подходит и по толщине 18 см имеет.
Вот что с этого получилось:

Заливали бетоном с пропорциями цемент(1):песок(3):щебень(4). Трамбомал простой самодельной трамбовкой. К сожалению фотографии не было когда делать. Заливали где то 2 часа и вот результат. УРА hm :

На ночь накрыл яму пленкой и сделал стек. Хорошо что накрыл так как с утра пошел дождь.

________________________________

Продолжение мокрой заливочной работы.
Думал выложить позже весь процесс заливки входных ступенек , но все таки решил по ходу все писать. Может кто то поправит, кто то даст совет.
Вот какой формы ступеньки должны получиться:

Долго думал как сделать опалубку на все три ступеньки сразу , так ничего в голову разумного не пришло. Были варианты и рисунки но они какие то сложные. И мы решили заливать отдельно каждую ступеньку связывая их арматурой. Основным настоятелем такого способа был отец. Я согласился. И мы начали делать опалубку для первой ступеньки:

Ширина первой ступеньки с закладом на вторую получилась где то 50 см. А сами ступеньки будут имеет ширину 30 см.
Определяем высоту первой ступеньки и и по уровню делаем метки по всему периметру. Потом берем нить и прибиваем её степлером(на фото она синяя).Она будет служить маяком высоты. Так же делаем со стороны на против. И в конце гидроизолируем пленкой опалубку. Такой вариант как на меня намного быстрее чем искать ровные доски для опалубки и устанавливать их ровно по высоте.

Очень удобно соединять доски опалубки между собой остатками от подвесов.

Опалубка для первой ступеньки готова и мы вперед с песней заливать

Для армирования ступеньки использовали то что было под рукой – а именно сетку для забора. Для связки со второй ступенькой арматуру 10-ку выгнутою буквой «Г»

______________________________

Вот после выравнивание что получилось :

Сейчас наверное все скажут что много воды выступило сверху. Мы как не старались давать её меньше в раствор, все равно вода наверху немного блестела. Возможно из за того что в конце дали стяжку с отсева для выравнивания. Ну что сделали то сделали. Поживем, посмотрим как будет себя вести эта заливка.
Далее через два часа когда уже от пальца не оставалась отпечатков в заливке, накрыл её пленкой, на верх насыпал песок и полил его водой. Проверено – никаких трещин не появляется. Я таким же способом балкон накрывал — все гуд.

Далее будем устанавливать опалубку на вторую ступеньку.

___________________________________

Многие пишут что после заливки, например, стяжки в доме нужно поливать её водой или застелить тканью и смачивать. Начитавшись всех этих советов я , вооружен тканью и пленкой начал заливать пол. Залил и смотрю, что-то заливка почти не сохнет. Затвердела , но была темного цвета. Недели две или три прошло пока бетон высох. Я уже испугался что что-то не так сделал. Но спустя пол месяца бетон стал серого цвета и очень крепкий. И никаких тебе трещин.
Вот я сделал заключение что главное сделать бетону нужный микроклимат и никаких смачиваний водой тогда не нужно. Заливка плиты балкона это доказала — залил и только когда чуть-чуть бетон начал твердеть накрыл пленкой и засыпал сверху песком . Никаких трещин не наблюдалось. Водой не поливал.
Я ничего не хочу доказать, просто с личной практики говорю. Если хотите, поливайте водой. А я вчера был на стройке, заглянул под пленку которой накрывал ступеньки — бетон ещё влажный. Пусть набирает прочность.

_______________________________

Оштукатуривание первого этажа.
Стены у меня с пеноблоков, они гигроскопичные и чтобы хорошо штукатурка держалась нужно стены прогрунтовать. Грунтавали стены раствором песок:цемент (1:1). Весь процесс грунтования происходил примерно так : намачиваем стены и веником набрызгиваем раствор, чтобы образовалась мелкая шуба. Наверное, это самая грязная работа из всех, что мне приходилось делать на стройке – раствор был в ушах , в носу, и я даже пробовал его на вкус. Не могу объяснить причину такого беспорядочного разбрасывания раствора, наверное, опыт надо иметь. Ну ладно, дело поправимое. У меня здесь на стройке все впервые и без опыта.

На блоки все-таки решил набить рубаную сетку во избежание образования трещин. Сетку подвешивал на гвозди, а потом степлером прибивал как можно чаще – таким способом она держалась отлично.

_______________________________

После того как стена подготовлена, переходим к установке маяков. Здесь главное нормально по уровню натянуть нити, по которым контролируется установка маяков. Я натягивал три нити – снизу, по центру и вверху стены. Готовим раствор (1:3) и кидаем лепешки на место где должен стоять маяк. Выравниваем маяки длинным правилом (чем длиннее, тем лучше). Я устанавливал маяки так чтобы правило, которым буду тянуть раствор, упиралось в три маяка (хотя я думаю, что можно было бы реже маяки ставить).

С маяками вроде все понятно. Я делал так чтобы лепешки были на расстоянии 15 см, тогда маяк не будет прогибаться. Где расстояние больше — берем и подкладаем раствор. Контролируем ещё раз, что бы ничего не мешало правилу свободно ездить по маякам, и идем заниматься другими делами пока раствор сохнет. Если конечно время поджимает, можно раствор заменить гипсом , но я пробовал – не очень понравилось. С раствором удобнее работать и можно что-то подправить, подровнять, а на следующий день маяк и не оторвать.

________________________________

После установки маяков можно приступать к установке коробок для розеток. А здесь гипс подходит в сам раз.

Когда коробки зафиксированы, нужно внутренности как-то защитить от попадания раствора. Я пробовал двумя способами (см. фото). Второй вариант намного лучше!
Переходим теперь собственно к завершающему этапу – оштукатуриванию. Проблемой оказалось невозможность достать готовую известь с завода и пришлось покупать сухую пушенку в мешках. Разводили известь в бочке за день до оштукатуривания. Раствор делали в таких пропорциях известь:цемент:песок (1 : 0,3 : 5).
Многие пишут, что удобно набрасывать раствор мастерком, мне что-то больше получается ковшом. Набросал, затер теркой и срезал правилом. Здесь главное долго не играться на одном месте, а то раствор может совсем отклеиться от стены. Лучше потом подровнять когда подсохнет.

__________________________________

За один день мы с отцом сделали 40 м.кв. стены. На второй день, когда штукатурка немного подсохла, брали в руки пенопластовые терки, смачивали водой и затирали. Затирали почти целый день. За то ради такого результата и сил не жалко.

_________________

- вы не пожалели впоследствии о том, что сделали деревянное перекрытие? Какие минусы этого обнаружили. Может стоило потратиться на пустотки?
Хм..простите, не деревянное перекрытие, а перекрытие по деревянным балкам…

- Наверное стоит потратится. Основной минус (пока) это очень большая слышимость шагов при ходьбе на втором этаже. Как я не старался шумоизолировать, все равно удары очень слышны. Второй минус это невозможность сделать нормальные кирпичные стены свободной планировки на втором этаже.
Если подщитать, то не сильно и дешево получается деревянное перекрытие. Если начинал бы стройку сейчас то мой выбор остановился ЖБ плитах.

________________________

Почти закончили входные ступеньки.
Я уже писал раньше как мы заливали первую ступеньку. Далее я решил сделать опалубку сразу для остальных двух. Вот как получилось:

Высота ступени 15 см, ширина 30 см. Армировали арматурой 12-кой плюс еще на верхнюю площадку положили сетку от старой кровати:

Все готово, можно заливать

________________________

Залили. Так, как было уже очень поздно, и погода хорошая была, мы решили не накрывать пленкой залитые ступеньки. Честно говоря уже силы не было, и мы поехали домой. И что вы думаете, через два часа прошел у нас очень сильный ливень. Ну все, думал, кранты моим ступенькам и вода все повымывает весь бетон. Пол ночи не спал и с самого утра поехал посмотреть , честно говоря я ожидал хужего. Ямки были только от воды которая стекала с крыши, а в общем немного проявилась наружу щебенка. Шпателем затер и поехал домой спать

Через 3 дня сняли опалубку:

Вот ступеньки почти готовы. Когда закончу внутренние работы обложу их плиткой.

_____________________________

ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
Наконец то дела с отоплением движутся вперед и дошли уже до завершающей стадии. Сейчас опишу, как мы утепляли пол.
Утепляем пол пенопластом, как и раньше – гидроизоляция+пенопласт. Много возни только возле труб отопления и труб холодной и горячей воды, где нужно пенопласт вписать между ними.

Потом мастера, которые мне делали отопление, за два часа застелили отражающую пленку и развели трубы теплого пола, которые крепятся к пенопласту специальными клипсами. Расстояние между металлопластиковыми трубами 20 см. Всего пошло 212 метров трубы.

Все, мастерам платим деньги и ставим могорыч за проделанную работу. Они обещают, что все хорошо будет греть.

_____________________________

А мы теперь заливаем пол двумя слоями стяжки. Первый слой без маяков чтобы скрыть трубы, а второй слой с армосеткой и маяками. В раствор использовали пластификатор для теплого пола:

Теперь будем приступать к оштукатуриванию стен кухни, санузла, прихожей и веранды.

_______________________________

Оштукатуривание кухни.
На момент оштукатуривания кухни не удалось достать известь и пришлось покупать её заменители. Купил БЕТОН+ — и использовал 50 грамм на бетономешалку. Работать с таким раствором все равно хуже чем с известковым, но в итоге он совсем не трескается когда сохнет, чего не можно сказать про раствор с применением извести. Сохнет тоже такой раствор быстрее и в результате затирку нужно проводить уже через 3-4 часа, тогда как известковый можно свободно на второй день затирать, или даже на третий. Ещё решил вынимать маяки после выравнивания стены. Скажу что больше уже никогда не буду их оставлять в стенах. Во первых затирка получается ровная , маяки не вылазят наружу и впоследствии не ржавеют а во вторых , эти самые маяки можно использовать ещё неоднократно. Я одними маяками оштукатурил кухню, санузел, коридор и веранду. Это ещё экономия какая !!! Такие вот нюансы. Дальше все как обычно. Грунтовка, установка маяков, закидка, выравнивание и затирка.

____________________________

Санузел тоже штукатурили цементным раствором но это не из-за отсутствия извести а просто под плитку нужно делать раствор покрепче.
Грунтуем стены и цепляем армосетку:

Устанавливаем маяки , коробки под розетки, выравниваем трубы под краны и полотенцесушитель.

Штукатурим и затираем

_________________________

Известь удалось достать с завода. Вот сколько её там на заводе. Приехали и набирали вручную.

Известковым раствором работать намного удобней. Коридор и веранда были оштукатурены за два дня.

Вот сдесь хорошо видно штукатурку до затирки и после и след от маяка

Продолжаем дальше штукатурить

______________________________

Теперь остался неоштукатуренной только ниша в коридоре и оконные откосы
Устанавливаем маяки в нише, на её откосы тоже , и крепим доски по уровню

Откосы оконные штукатурим так же, только вместо досок по периметру окна крепим профиля. Так оказалось намного удобнее.
И ещё один совет : для стягивания накиданного раcтвора очень удобно использовать металлические профиля для гипсокартона. Если есть небольшие площади длинной до метра и нет под рукой правила небольшого то профиль очень даже хорошо его заменяет. И врезать профиль можно любой длинны уже ориентируясь на месте.

Солнце уже ложиться спать. И нам пора собираться домой.

__________________________________

И вот еще. Недавно ночью перекусили замок, который висит на входных дверях. Спасибо сигнализации. Пострадал только замок, воров поймать не удалось.

Перестаховывайтесь как-то, а то по статистике у нас в районе за неделю вскрывают две новостройки. Если нет сигналки то обчищают и выносят все что можно. Особенно котлы и радиаторы.

(Сигналка с дачтиками движения, разбития окна, датчиками дыма, дозвоном на определенные номера. Вроде сейчас все сигналки с такими функциями. 200$ лучше не пожалеть и поставить.)
________________________

закрываю не кирпичем и не сайдингом а пенополистирольными плитами. Легко, удобно и тепло будет Поверх стяну короедом.
Расход материалов
Пенополистирольные плиты — 30 упаковок (12 шт в упаковке)
Клей МАСТЕР — 50 мешков
Армосетка — 200 м.кв.
Дюбеля-грибы — 1000 шт
И того 5500 грн (это без финишной стяжки "короедом")

Подробное описание всего процесса напишу позже. Вот пару фоток

_____________________________

При -1, -5 думаю можно класть блоки. Раствор не рассыпается но все таки не такой прочный как при плюсовой температуре. Я не использовал никаких присадок когда муровал блоки на втором этаже — все стоит, но швы не такой прочности оказались как на первом этаже, так что советую использовать присадки или ждать тепла. Я их добавлял (присадки) когда зимой строил межкомнатные перегородки. Результат отличный : раствор сейчас как камень !!!!. Заливать перемычки с присадками не было опыта, но перемычки залитые даже при дневной плюсовой температуре рассыпались когда ночью ударил мороз -3 градуса. Теперь я боюсь мороза как огня.
Второй вопрос касался формы блоков. У нас блоки на первый взгляд были более-менее правильной формы, но все же при строительстве сразу было видно их неровности. Для углов мы использовали самые ровные блоки. Вот, например, если идет кладка то отбираются самые ровные блоки для углов.Собрали по два блока на каждый угол и выставили их. Проверял ровность углов уровнем и отвесом. Если уровень не прилягал — брал сокирку и стесывал неровности. Нить натягивал с помощью двух гвоздей и кирпича. Т.е. к одному гвоздю была привязана нить и он был забит в блок .Второй гвоздь просто был прижат кирпичем и через него перекидывалась нить. Так очень легко выставить нить по уровню и сберечь её натяжение. А дальше по нити ложить очень просто. Правда, если блок неправильной формы, его немного проблематично ровно выставить. И мне кажется что с кирпичем намного проще работать.

______________________________

Начались огородные работы и соответственно процесс строительства немного приостановился. Сейчас утепляем фасад дома пенополистирольными плитами. Отчет того, как все это происходило.
Подготовка стен дома
Для начала молотком сбиваем все выступы старого раствора, очищаем от грязи, пыли и грунтуем стены. Вот какие грунтовки я использовал:

Кисточкой наносим его на стены и даем час, чтобы грунтовка подсохла.
Приклеивание пенополистирольных плит.
Для приклеивания плит использовал простой плиточный клей МАСТЕР. Есть специальные дорогие клеи, но опыт других строителей показывает, что клей МАСТЕР на пару с дюбелями-грибами отлично держит пенопласт. Так что, было закуплено 50 мешков МАСТЕРА.

Клей приготавливаем в ведре, разводим с водой и перемешиваем миксером.

И наносим шпателем в виде 8-ми «ляпух»

Нижний пенопласт по правильному нужно было ложить на специальную рейку установленную по уровню чтобы он не сползал вниз. Я у себя брал просто гвозди, которые легко забиваются в пеноблоки. Выровнял по уровню и зафиксировал двумя гвоздями. На следующий день гвозди можно вынуть. Следующий ряд пенопласта клеил с "перевязкой" как кирпичная кладка . На углах делал "перевязку". Плиты должны прилегать друг к другу плотно не образовывая щелей. Также не советуют допускать попадание клеевого раствора в зазоры между плитами чтобы не допустить образование мостиков холода и образование трещин декоративного слоя.

________________________

Заклеили весь первый этаж. Теперь делаем леса с бревен которые я раньше заказал.

Вдвоем с отцом поднимали эти колоды. Немного трудно было сначала , но потом поняли что к чему и робота наладилась. Поднимали по одной колоде, упирали ее в дом и потом прибивали связывающие доски.

Установка грибов
Грибы крепили на краях пенопласта и посредине

Наносить клей по всей поверхности под гребенку получится только по ровной стене (например оштукатуреной). По кирпичам и блокам не получается, пробывал. Или огромнейший расход клея получается или не все места прикасаются к стене и это только делает тяжелее пенополистирольную плиту а клей висит впустую.
Дюбелить сразу тоже получиться только если идеально ровная стена, в противном случае дюбеля-грибы изогнут пенопласт.
Толщина плит 50мм.
Плотность 25 кг/м2

Добавлено через 5 минут
Ещё говорят что мороз может разрушить пенопласт. Так что я обязательно проармирую сеткой и сделаю черновую стяжку клеем и так оставлю на зиму.

___________________________

Продолжаю фоторепортаж про утепление дома. Я очень волновался за пенопласт, так как времени не очень много у меня остается после работы, а тут уже и зима на носу. Да и в начале октября ещё снегом нас неожиданно завалило. Хорошо что через неделю погода поправилась. Я только то и делал, что следил за прогнозами. Почти всю работу делал вечером при свете лампы.
И так, продолжим. Вот дом полностью обложен пенополистирольными плитами и будем приступать к оштукатуриванию

Стоп, совсем забыл, что перед оштукатуриванием нужно провести целый ряд процедур:
1. Дюбелями дополнительно прикрепить плиты к стене.
2. Замазать клеем дюбеля-грибы и дать ему сутки высохнуть
3. Зачистить наждачной бумагой стыки плит и замазанные дюбеля.

Сначала дюбеля я все замазывал, но потом, когда уже время поджимало, я замазывал только те, которые очень сильно углубились в пенопласт.

Добавлено через 1 минуту
Наклеил на откосы окон ленту армосетки и заделал откосы пенопластом . Вот как получилось

Штукатирим откосы, загибая армосетку на стены, а потом сами стены.
Сам процесс оштукатуривания происходил так: намазываем на стену клей и более-менее разравниваем его шпателем. Потом берем армосетку и втискаем ее шпателем в клей.
И так полоса за полосой происходил весь процесс оштукатуривания.

Первый блин оказался почти комом. Я решил на всю высоту намазать клеем стену, а высота у меня приличная, больше 4-х метров. Представьте картину, как я прыгал по этих лесах сверху в низ и наоборот, чтобы успеть оштукатурить. Пот лился рекой. Вот как я не старался, все равно клей оказался быстрее меня, и мне с трудом удалось за раз стянуть такую площадь. После этого решил кусками стягивать. Сперва первый этаж, потом половину второго, а потом уже сам верх.
Что могу еще сказать из практики:
1. Удобней стягивать простым шпателем, а не прямоугольным
2. Тянуть наилучше снизу вверх или наоборот. По диагонали или ещё какие то фигуры исполнять шпателем не рекомендую — очень заметно получается.
3. Возле цоколя полосу арсмосетки нужно приклеивать заранее к стене и загибать ее на пенопласт так же как в случае с откосами – потом гемору меньше намного. Но мне поздно посоветовали.
4. Клей лучше размешивать винтовым миксером, а не прямым. Винтовой намного лучше перемешивает
5. Лучше работать на той стене, на которую не светит солнце. Нервы нужно беречь
Вообще ещё много всяких нюансов, которые приходят только во время стягивание. Спрашивайте, что не ясно.

На углах ставил металлические уголки.
Вот и ещё было замечено, что ниже 5ти градусов тепла штукатурка синеет, так что старался делать вечером в такие дни, чтобы ночью не было низкой температуры.
Уже на втором этаже не было когда делать откосы, так что это меня ещё ждет впереди, так как и наложение второго слоя клея и всякая лепнина на окна и на углы. Будет время зимой с женой подумать, как красиво оформить фасад.

____________________________

Вот на последних фотографиях видно что на балконе не положен один ряд пенополистирольных плит. Я хочу сперва положить рубемаст (это такой наплавляемый рубероид) с закладом на стены, а потом уже приклеить пенопласт. Но сейчас такая сырая погода что я боюсь стелить рубемаст на влажную плиту. Придется , наверное, ждать весны

А леса я конечно оставлю . Мне же еще кришу обшивать вагонкой, сливы делать и самое главное — финишная отделка фасада

Вот еще подборка фотографий, которые я думал, что затерялись

______________________

Когда погода не позволяла оштукатуривать наружные стены, внутри приступил до потолков в ванной и закрытия труб отопления и стояка. Потолок в ванной решил делать гипсокартонный. Главной задачей здесь было опустить его на 20 см, так как под балками проходит канализационная труба на унитаз второго этажа.
Потолок делал немного другим способом нежели в других комнатах: т.е по периметру крепили направляющий профиль. А опускание на 20 см от балок осуществил анкерными подвесами.

После установки потолочных профилей приступил к закрытию труб в углу. Процесс установки каркаса видно на фото.

________________________