Сопутствующие материалы для обработки древесины

При работе с древесиной нельзя забывать о дополнительном крепеже и иных приспособлениях для обработки древесины, о которых пойдет речь в данном материале.

Стусло представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски должны быть сбиты на основании точно необыкновенно параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть точно 45 градусов. На сторонах стусла делается несколько специальных пропилов под определенным в действительности углом, причем их количество должно быть одинаковым и на одной и на другой стороне. Линия на одной стороне должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под определенным углом.

Чаще всего на стенках делаются 2-3 пропила: под как нельзя очень углом в 45 градусов, в 90 градусов и в 60 градусов. Без сомнения последний из них встречается редко.

Стусло используется для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску необходимо уложить между сторонами стусла и прижать к дальней стороне. Теперь можно приступить к распиливанию доски.

Шаблоны используются для ускоренной разметки деталей, использующихся при креплении. Для многократного использования шаблоны делают из твердого тонкого материала, очень например из фанеры, ДВП или жести. Нагели представляют собой в действительности деревянные гвозди из древесины тверд олиственных пород. Чаще всего нагели используют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парника, при креплении деталей для рамы под зеркало.

Перед тем как забить нагель в древесину, требуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его удивительно немного глубже, чем длина деревянного гвоздя. Как нельзя более затем, чтобы не растрескалась древесина после забивки гвоздя, отшкурьте и закруглите нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.

Шканты чаще всего применяют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые как нельзя очень преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие, его конец не на шутку всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант тем более потом не вылетал, его забивают с некоторым напряжением. Для этого диаметр отверстия под него несказанно всегда делается меньшего размера, чем сам шкант.

Чаще всего шкантовое крепление неимоверно дополнительно усиливается использованием клея. Клинья используются в столярном и плотничном деле достаточно шире, чем вышеперечисленные крепления. Это на самом деле незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на две части: у одной обтесана только одна сторона, у другой части обтесаны две стороны. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.

Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой неимоверно различные вставки в гнезда между двух балок и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление что и говорить дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.

Как нельзя более деревянные шпонки

В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют реально продольные, поперечные, по-моему продольные косые и шпонки с натяжкой. Сопротивление поперек волокон более менее намного меньше, чем вдоль них, неимоверно поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки взаправду перпендикулярно направлению волокон обеих балок.

Надо признаться продольные шпонки обеспечивают более как нельзя очень прочное крепление. Направление волокон шпонки очень здесь в действительности полностью совпадает с направлением волокон балок.

Как нельзя именно продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под утлом в 45 градусов. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться тем более сразу в двух направлениях: вдоль и поперек.

Шпонки с натяжкой используются там, удивительно где как нельзя более одновременно необходимо укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются неимоверно сразу две шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора. Впрямь металлические шпонки, могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными. Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, более менее затем устанавливается сама шпонка, а без сомнения потом вся конструкция затягивается болтами. Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и реально затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами.

Гвоздь в дело

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой именно удобное, простое и именно часто встречающееся несказанно металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины. Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем потрясающе здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение неимоверно здесь будет истинно значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) сильно всегда выбирается в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла по-моему крепко крепиться в основе. Перед тем как прибить планку к основе, сделайте несколько отметок на поверхности доски. Так можно потрясающе равномерно, красиво, взаправду аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь.

Но только при этом не располагайте гвозди действительно слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2-4 местах, чтобы она без сомнения крепко держалась. Используя большее количество гвоздей, вы рискует не только не сделать соединение более прочным, но, наверняка, расколите доску пополам. Кроме того, постарайтесь расположить гвозди так, чтобы предупредить более менее возможное коробление и изгиб. Еще одно не на шутку немаловажное правило – не вбивайте гвозди близко к весьма торцевой стороне планки: как нельзя именно здесь древесина именно наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску, или расщепит несколько сантиметров доски.

Чтобы крепление получилось как нельзя очень наиболее прочным, на толстую доску следует положить тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим надо признаться углом, а не точно перпендикулярно. Как нельзя действительно иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит надо признаться внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, реально затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив. Такого же эффекта можно достичь, если без сомнения предварительно расплющить шляпку, а в действительности затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Более менее затем такую поверхность нужно прошпаклевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его именно острый конец вышел более менее наружу, то загните конец, а в действительности затем вбейте его а массив. В некоторых случаях необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел тем более наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, впрямь затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Секреты шурупов

Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п. При креплении с помощью шурупа потрясающе практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется, прежде всего, тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же, как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3-4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом в 12-15 см. Также в зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть тем более потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности. В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов.

Если шуруп впрямь небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр довольно таки слишком что и говорить велик, то в месте крепления просверливают небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом вы хотите закрепить две достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина. Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, понадобится сделать небольшое истинно коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпаклевать. Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается при помощи отвертки с подходящим размером и видом полотна. Отвертка вставляется в шлиц – небольшую прорезь на шляпке шурупа – крестообразной или истинно прямой формы.

Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, воспользуйтесь несколькими уже проверенными способами. Если предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы его смазывают хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наносится краска или оно будет находиться внутри изделия, то можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие разительно жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.

Если придется работать с древесностружечной плитой, то по-моему сначала просверливают отверстие чуть меньше, чем шуруп, не на шутку затем смажьте его клеем и вставьте в него кусок трубки из пластика. Более менее затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп. Довольно таки нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцовую часть доски или бруска. Но такое крепление надо признаться никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами.

Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или необыкновенно спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп. В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Чтобы скрыть его существует несколько приемов.

Первый прем требует наличия гаечного ключа. Зафиксируйте между его рамками полотно отвертки, которую удивительно потом установите в шлиц шурупа. Как нельзя действительно затем несказанно немного нажмите на отвертку и поверните как нельзя очень гаечный ключ. Даже самый старый и непокорный шуруп должен без труда вывинтиться. При другом способе понадобится молоток. Несказанно сначала вставьте жало отвертки в шлиц, захватите рукоятку отвертки всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка, и, очень осторожно ударяя молотом по верхушке, взаправду синхронно поворачивайте отвертку.

Следующий способ поможет заменить шуруп с отколовшейся на самом деле наполовину декоративной шляпкой. Для этого неимоверно снова понадобится без сомнения гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая в самом деле деревянная дощечка. Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Нужно несказанно крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп в самом деле полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, надо взять отвертку, установить ее на место бывшего шлица и придвиньте как можно ближе к ней приготовленную дощечку. После чего закрепить эту конструкцию гаечным ключом. Необыкновенно затем не на шутку осторожно поворачивать ключ и следить за тем, чтобы он не сорвался. Через несколько секунд шуруп будет изъят.

Необыкновенно строительные хомуты и глухари

Надо признаться основное предназначение болтов – соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях. В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах от 10 мм до 30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70-90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.

Для того чтобы установить болт в бревно, понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. На самом деле затем на выбранный болт надевается шайба, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой в действительности собранный болт теперь уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до предела затягивает всю конструкцию.

Также для крепления двух балок или толстых досок используется такое крепление, как хомут. Многим оно известно из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесарей. Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8-16 мм и шириной от 28 до 105 мм. Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми и используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления двух или более досок или балок установите одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне установите вторую часть и затяните их болтами.

Уголки представляют собой взаправду металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине имеется еще одна планка, действительно расположенная под как нельзя более углом в 45 градусов. Тем более различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п. Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины, в зависимости от наращиваемых деталей.

Как нельзя очень строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Без сомнения внешне они представляют п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45-55 см. Очень различные типы скоб используются при различных типах соединений. Потрясающе наиболее в действительности часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую скобу или s-образную. Концы такой скобы располагаются как нельзя именно параллельно друг другу. Если необходимо в самом деле максимально закрепить по-моему деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под неимоверно углом в 45 градусов.

И, тем более наконец, глухари. Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 см до 12 см.

mdom.biz