Двери своими руками

Вопреки расхожему мнению сделать качественные двери своими руками достаточно несложно. При этом в наличии может быть минимум инструментов, материалов и полное отсутствие опыта. Минимум инструментов — это ножовка, отвертка, стамеска или кухонный нож, кусочек крупной наждачной шкурки, рулетка или метр. Минимум материалов — две обрезные дюймовые доски, лист ДВП, клей столярный и саморезы.

Естественно, при наличии столярных инструментов и небольшого опыта, качество изделия будет
намного лучше и не будет уступать фирменным изделиям при одном неоспоримом
преимуществе: это будет единственный, недорогой и неповторимый экземпляр, сделанный по размеру Вашего дверного блока и с желаемым оформлением и качеством. Если Вы сделаете отделку двери, как описано на странице Отделка дверей, то Ваша дверь будет действительно неповторима.

Пример изготовления двери будем рассматривать для минимума инструментов и опыта (полное отсутствие опыта — это изготовление первого столярного изделия вообще и первой в Вашей жизни двери, в частности, а наличие опыта — это изготовление второй двери. И это не шутка, а полный серьез!).
Для изготовления двери своими руками не нужно наличие специального помещения, ее можно сделать в обычной комнате, то есть даже в условиях городской квартиры.

Для начала определяем размеры двери исходя из внутренних размеров дверной коробки, которые должны быть следующими (размеры делаются в месте выбранной четверти):
- в дверной коробке с порогом — внутренние размеры коробки минус 4мм (зазор примыкания дверного полотна и коробки с каждой стороны должен быть равен 2мм;
- в дверной коробке без порога — те же размеры с трех сторон, снизу просвет 8-10мм;
- в дверной коробке ванной и туалета независимо от устройства порога — 10-15мм.

Отпиливаем от листа ДВП (народное название “оргалит”) две заготовки, равные размеру задуманной нами двери с обязательным соблюдением прямых углов. ДВП желательно иметь хорошего качества, достаточно плотное, без повреждений и глубоких царапин (это условие необходимо для сокращения трудозатрат при внешней отделке двери и экономии отделочных материалов, которые могут быть на порядок дороже оргалита).
Затем, готовим раму двери.
Берем стандартную не строганную дюймовую (толщина — 25 миллиметров, ширина -150 миллиметров) доску любого качества, за исключением: она не должна быть сырой и гнилой. Отпиливаем от доски два отрезка по размеру, равному высоте двери, и три отрезка по размеру ее ширины, отрезанные заготовки слегка шлифуем грубой шкуркой для снятия крупного ворса.

Ложем на ровную поверхность (например, пол), предварительно застелив ее газетами, первую заготовку из ДВП гладкой стороной вниз, на нее укладываем два приготовленных отрезка доски (заготовки), а на них укладываем три поперечных заготовки. Два поперечных отрезка располагаем по концам нижележащих, чтобы получился прямоугольник, и выравниваем с заготовкой из ДВП. Определяем верх и низ будущей двери, возможное наличие остекления и его размеры, отмечаем предполагаемое место под ручку и под замок (при планировании его установки). Ниже (на три-пять сантиметров) места расположения ручки или замка (преимущество в этом случае имеет замок) укладываем оставшуюся третью поперечную заготовку (средник) так же с соблюдением прямых углов.

Делаем разметку всех досок в местах их пересечений для запила соединительных шипов и маркируем доски, чтобы при сборке поставить их на свои места. На ДВП тоже делаем разметку местоположения досок, очерчивая их с внутренней стороны. Намечаем на поперечных досках, кроме средника, по три-четыре точки, в которых, после снятия досок, сверлим отверстия диаметром три миллиметра.

Снимаем доски и делаем запилы под соединения досок. Для опытных умельцев, имеющих столярные инструменты, выбор шипа — дело вкуса (обычно применяются одно или двухшиповые соединения). Для всех остальных — шип делаем простой (в пол дерева)- прямая накладка с запилом в пол толщины доски. Прочность соединения брусков обвязки (при данной технологии) двери от этого не уменьшится.
Здесь нужна аккуратность, лучше немного не допилить (подгонку сделаете стамеской или обыкновенным кухонным ножом). Укладываем все детали на свои места и подгоняем все соединения так, чтобы в местах соединений не было выступов.

ДВП промазываем клеем для древесины (любым из следующих: клей костный столярный, казеиновый клей, клей “Столяр” на основе ПВА, клей ПВА «Для мебели») в местах соприкосновения с досками.
Намазываем клеем с помощью флейцевой кисти длинные доски с нижней стороны и укладываем их на ДВП, выравнивая по краям. Проклеиваем внутренние соприкасающиеся плоскости шипов на всех досках. Укладываем все детали на свои места, в просверленные отверстия вставляем саморезы длиной 25 миллиметров (для дюймовой доски), проверяем точность углов и плотно заворачиваем саморезы. При этом саморезы не перетягиваем, но и не оставляем шляпки выступающими (под них нужно сделать потай, при необходимости).
Обильно промазываем клеем верхнюю поверхность получившейся рамы двери, укладываем ранее приготовленную вторую заготовку из ДВП, аккуратно совмещая все грани.
Получившийся сэндвич необходимо прижать грузом — укладываем равномерно по всей плоскости дверного полотна доски или лист ДСП (что у кого под рукой) и сверху устанавливаем груз.

Все! Мы сделали двери своими руками! Устали? Отдыхаем двое суток! Заслужили! Пусть наша первая в жизни заготовка (по сути — готовое дверное полотно) сохнет. Будьте уверены, такую дверь не поведет с годами, она будет служить Вам долгое время и, главное, ей легко придать любой вид декоративной отделки. При этом с каждой стороны может быть различная отделка, в зависимости от требований или дизайна помещения.

По такой же технологии можно изготовить внешнюю входную дверь, увеличив прочность указанными ниже способами. Если такой двери сделать дополнительное утепление, то Вашей квартире не будут страшны любые морозы.

Подготовка двери к отделке.
На фото справа представлено несколько вариантов отделки заготовок дверей, изготовленных по выше описанной технологии.
Все эти двери сделаны своими руками и не имеют аналогов ни по текстуре отделки, ни по виду. Стоимость таких дверей минимальна, а качество и вид не уступают фирменным изделиям.

Примечания:
1. Как Вы понимаете, при использовании дюймовой доски, толщина двери получится равной 32мм, а общепринятые стандарты – 40мм. Для получения толщины дверного полотна стандартных размеров необходимо использовать доски, толщиной 40мм, построгать их до толщины 34мм, учитывая, что толщина ДВП – 3мм. Это особенно важно при планировании установки врезного замка или защелки. Для уменьшения веса двери ширина досок каркаса (рамы двери) должна составлять 80 – 100мм. в зависимости от размеров замка или защелки. Ширина нижней (порожной) поперечной доски дверной рамы может составлять 150 миллиметров (о причине, надеюсь, Вы догадались).

2. Если Вы планируете установку остекления в верхнюю часть двери, то после высыхания клея (через 2 суток), выпиливаете нужный проем ножовкой с мелким зубом (электролобзиком) или заранее в заготовках ДВП перед сборкой готовите необходимые проемы. В любом случае лист
ДВП должен быть цельным, так как от этого зависит прочность дверного полотна и качество
изготовления и последующей отделки двери.
Справа на фото представлены двери, сделанные своими руками по описанным технологиям, которые служат более 15 лет. Вида не теряют. Изменить их внешнее оформление, при желании, совсем просто и недорого (различные простые варианты отделки, реставрации поверхности дверей и ремонта дверных полотен описаны на страницах этого сайта).

3. Для того чтобы не снимать декоративный штапик при реставрации стекла, сделайте в верхнем поперечном бруске двери на всю ширину стекла пропил, ширина которого на один миллиметр больше толщины стекла. Стекло легко вставляется в готовую дверь через верхний брусок и легко вынимается.
Но можно не использовать штапик вообще. Вместо него на клей крепятся декоративные пластмассовые уголки. Такой способ применен в представленных на Ваш суд дверях.

4. Место под замок можно вырезать еще в процессе сборки, до ее склеивания, тогда точность его размещения и прочность крепления замка будет выше.

5. Если дверь входная, то пустоты в ней можно заполнить утеплителем или обрезками (это увеличит вес изделия, что для входной двери естественно) брусков, посадив их на клей.

6. Для увеличения прочности межкомнатной двери в ее пустоты можно вставить картонные ячейки для яиц (получим прочное сотовое заполнение) или плотный пенопласт, приклеив их по месту .

Прежде чем приступить к отделке двери ее необходимо подготовить. Для этого нужно прошлифовать некрупной шкуркой торцы двери по всему периметру. Если имеются щели, сколы или неровности, их нужно зашпаклевать.

Ни в коем случае не шлифуйте незагрунтованную лицевую сторону ДВП!!!

Шпаклевку делайте сами (я всегда готовлю шпаклевку сам и Вам советую, т.к. купленная готовая шпаклевка не всегда соответствует тому, что написано на этикетке. Исправить брак, сделанный не по Вашей вине, будет очень сложно).

Мел или мелко просеянные опилки замешиваем на клее ПВА для мебели до консистенции густой сметаны без добавления воды. Такая шпаклевка не растрескивается и не отлетает. Места шпаклевания предварительно промазываем клеем.

После высыхания прошпаклеванных участков, тщательно шлифуем их. Для шлифования берем строганный брусок размером 150 х 40 х 60(мм), где 60мм — ширина бруска. Оотрезаем листик шкурки размером 150 х 140(мм), ложим брусок на лист шкурки и загибаем края к боковым сторонам. Таким бруском очень удобно работать, шлифовка торцов любых деталей получается ровной.

Особо хочу обратить Ваше внимание на то, что, вместо самостоятельного изготовления дверного
полотна, можно приобрести достаточно дешевую, готовую штампованную дверь, сплошную или
с проемом для стекла.

Как правило, такие двери обклеены белой, рифленой под текстуру дерева, бумагой, которая держится на основании достаточно крепко. Не спешите красить ее. Такой двери можно придать вид дорогого изделия с учетом нужного Вам цвета. Палитра цветов ничем не ограничена.

Справа представлены фотографии готовых дверей с текстурой, сделаной гуашью с помощью простой поролоновой губки и закрепленной цветным мебельным лаком (для просмотра нажмите на шаблон). Эти двери установлены в банке в 2002 году и не потеряли вида до сих пор. Снимок сделан в 2010 году. Когда люди узнают, что отделка двери сделана своими руками, то подходят и трогают, проявляя интерес.

После покрытия лаком прочность поверхности увеличивается в разы, а вид — смотрите сами. На
фото справа вверху (внизу деталь двери), двери изготовленные своими руками и находятся они в общественном учреждении, эксплуатируются уже 7 лет, вида не потеряли.
Вид эта дверь имеет очень благородный, но сделана из недорогой заготовки и работы не очень много (за один рабочий день делается отделка 4 — 6 дверей, в зависимости от условий и опыта).
Подготовка штампованной двери своими руками к отделке описана ниже.

Заключительный этап подготовки, в том числе и штампованной, двери к отделке — грунтовка.
Грунтовку всегда делайте белой краской НЦ с добавлением растворителя. Которая обеспечит создание влаго изолирующего слоя и белого основания (фона). Наносить грунтовку нужно только краскораспылителем. После высыхания грунтовки слегка прошлифуйте всю поверхность двери для удаления мелких соринок и ворсинок. Обязательно, большой широкой кистью все сметите или пропылесосьте. Затем сделайте повторную грунтовку. Важно добиться ровной, однотонной поверхности, которая будет служить основой для создания текстуры. Повторная грунтовка необходима в том случае, если Вы решили нанести текстуру водными красками (например, с помощью поролоновой губки, кисти или пульверизатором — набрызгом ).

Установка дверей

Входные и межкомнатные двери – неотъемлемый атрибут любого жилища. Выполняя защитную, шумо- и теплоизоляционную функцию, двери, помимо всего прочего, являются важным элементом декоративного оформления помещения. Поэтому установка дверей своими руками требует максимальной точности и ответственного подхода.

Чаще всего двери монтируются в дверную коробку, установленную в дверной проем. Исключение составляют двери раздвижные или маятниковые, для установки которых применяется несколько иная технология. Для оформления дверного проема используются декоративные наличники – они закрывают монтажные зазоры и неровности и придают двери более эстетичный внешний вид.

Для использования в домашних условиях выбираются, как правило, однопольные распашные деревянные двери: из массива дерева, щитовые или же филенчатые. Выбор этот обусловлен исключительно вкусовыми предпочтениями хозяев жилья, их финансовыми возможностями.

Полотно двери крепится к дверной коробке чаще всего при помощи навесных петель – по их расположению двери делятся на лево- и правосторонние. Если дверь открывается «на себя» и петли расположены слева – то это левосторонняя дверь, если же дверь открывается от себя и петли находятся справа – то такая дверь является правосторонней.

Для установки новой двери рекомендуется подобрать соответствующую дверную коробку. Устанавливать новую дверь в старую коробку нежелательно, ведь очень трудно «подогнать» размеры.

При установке дверей своими руками главное – правильно рассчитать необходимую ширину и высоту дверного полотна и дверной коробки. Как правило, межкомнатные двери устанавливаются до того, как настилается напольное покрытие, поэтому необходимо при замерах вычесть из высоты двери толщину будущего покрытия.

В общем случае установка дверей своими руками выполняется в следующей последовательности:
подготовка к установке;
сборка короба;
установка дверного полотна;
установка наличников.

Дверная коробка обычно крепится к дверному проему двумя способами: «на пену» и сквозным креплением. При установке коробки «на пену», собранная коробка с уже врезанной фурнитурой и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем, а пустоты заполняются монтажной пеной. По высыханию пена расширяется и заполняет собой все пустоты, надежно фиксируя дверь в проеме.

Установка дверей только «на пену» имеет несколько существенных недостатков, главным из которых является невозможность точного определения зазоров между коробкой и дверным полотном. Как следствие, дверная коробка может деформироваться, что помешает естественному «ходу» дверного полотна.

При установке дверной коробки способом сквозного крепления, коробка крепится к откосам проема при помощи шурупов диаметром 8-10 мм. По окончанию установки шурупы маскируются декоративной шпаклевкой или же закрываются декоративными заглушками.

Порядок сборки и установки дверей своими руками способом сквозного крепления выглядит так:
дверное полотно разметить под врезку замка и петель согласно выбранной стороне открывания двери
согласно выполненной разметке при помощи стамески сделать необходимые гнезда и отверстия под петли и замок
петли и замок установить в дверное полотно шурупами или саморезами
скрепить шурупами боковые стойки и верхнюю перекладину коробки, предварительно смазав места крепления клеем
вложив дверное полотно в коробку, произвести разметку для ответных петель и по этой разметке произвести выборку гнезд
петли установить на коробку шурупами или саморезами, произвести сборку дверного блока
готовый дверной блок установить в дверной проем и зафиксировать его клиньями с «изнаночной» стороны дверного полотна
наметить места для сверления в проеме и на стойках дверной коробки
вынув блок из проема, высверлить в проеме отверстия под дюбели, установить дюбели
вновь установить блок в проем и по намеченным отверстиям закрепить блок с помощью саморезов
установить на дверное полотно необходимую фурнитуру: ручки, шпингалеты, замок
отметить на боковой стойке коробки место для врезки ответной части замка и произвести установку ответной планки с помощью саморезов
при необходимости зафиксировать дверной блок в проеме с помощью монтажной пены (полотно находится в закрытом состоянии, по всей длине стойки коробки установить распорки во избежание заклинивания)
спустя сутки срезать излишки монтажной пены, убрать распорки, установить декоративные заглушки
на дверной проем установить наличники, чтобы закрыть стыки и зазоры между дверным блоком и проемом

Выполняя работы по установке дверей своими руками, важно постоянно контролировать точность вертикальных и горизонтальных линий при помощи уровня и отвеса. В помещении следует поддерживать постоянную температуру и влажность, т.к. в противном случае дверь может «повести» и она не будет хорошо открываться/закрываться.

__________________________________

Раздвижные двери своими руками

Современный дизайн внутренних помещений очень часто предлагает нам избавиться от большого количества перегородок. Это действие преследует две цели – увеличить площадь жилого помещения и объединить в одно целое, казалось бы, совсем разные функциональные зоны. В то же время бывают случаи, когда перед вами стоит задача противоположного характера – установить перегородку (разделить большую комнату на две маленькие, отделить пространство в комнате под гардеробную, в большом коридоре – под кладовку и т.д.).

Преимущества и недостатки раздвижных дверей

К плюсам раздвижных дверей относится, прежде всего, экономия пространства в помещении. Для распашных дверей всегда просчитывается площадь, необходимая для свободного ее открывания. Это место не должно быть занято, чтобы дверь могла хорошо открываться. Таким образом, некоторая часть полезного пространства вроде бы есть, и в то же время ее нельзя занимать. С раздвижной дверью такая проблема отпадает.

В пользу установки раздвижных дверей говорит и отсутствие порогов. Однако этот пункт относится только к тем раздвижным дверям, которые функционируют по системе «без порога».

И еще одним довольно таки заманчивым преимуществом дверей такого типа является их удобство в использовании для людей, которые находятся в инвалидных креслах. Дверь достаточно сдвинуть в сторону, а не тянуть на себя или толкать вперед, а потом проделывать все наоборот, чтобы закрыть ее. Несомненно, какое-то удобство раздвижные двери имеют и в том случае, если у вас есть маленькие дети и им сложно еще открывать двери с ручками на замке, или они просто еще не достают до них. Раздвижную дверь можно открыть и без ручки. Достаточно всего лишь упереться рукой в дверь и толкнуть ее в сторону.

Вместе с очевидными преимуществами раздвижные двери обладают и неоспоримыми недостатками. К ним относится прежде всего недостаточная изоляция пространства комнаты. Распашные двери прилегают плотно к дверной коробке, а раздвижные имеют зазор между дверными полотнами. Однако это относится только к тем дверям, которые состоят из двух или трех створок. Двери с одной створкой, которые рассчитаны на то, что они будут заезжать в специальный паз, создают вполне хорошую звукоизоляцию комнаты. Недостаток звукоизоляции относится к жилым комнатам и рабочим помещениям. Если раздвижные двери устанавливаются, к примеру, на перегородке из спальни в гардеробную или из кухни в кладовую, то этот пункт здесь неуместен, поскольку в подсобных помещениях вы не живете, а всего лишь храните какие-то вещи.

Относительно экономии пространства возле раздвижных дверей есть некоторое «но». Поскольку двери будут передвигаться вдоль стены, то исключается возможность рядом с дверью поставить какую-то габаритную мебель, например, шкаф. Его можно сдвинуть на некоторое расстояние, чтобы была возможность передвигать двери, но это все равно заберет у вас полезное пространство.

Если же вы все-таки решили поставить у себя в доме раздвижные двери, да еще и самостоятельно, то остановимся детальнее на процессе их установки. Скажем сразу, что в этом нет ничего страшного и справиться с этой задачей не представляет особых проблем. Главное, на что вы должны обратить внимание, так это точность всех расчетов и, конечно же, аккуратность выполняемой работы. Раздвижные двери бывают нескольких видов. Мы остановимся на установке каждого из них.

Двери раздвижные с нижним направляющим роликом

Для работы с данным видом дверей вам потребуются следующие материалы. Прежде всего это дверное полотно. Заметим, что при выборе дверного полотна следует помнить, что оно должно быть больше имеющегося дверного проема в ширину на 5-7 см и на столько же в высоту.

Дальше вам понадобится набор фурнитуры, предназначенный специально для раздвижных дверей. Набор состоит из направляющей металлической планки, роликов и крепежей. Все эти приспособления можно приобрести в строительных магазинах.

В дополнение вам следует приобрести деревянный брусок размером 5х5 см и длинной. Которая должна в два раза превышать ширину дверного полотна. Наличники для дверной коробки. Их надо две штуки – один будет крепиться сбоку, второй же будет находиться сверху дверной коробки. Коробчатая стойка. Она необходима для того, чтобы к ней могла примыкать дверь, когда она в закрытом положении. Также потребуются два добора.

Дверные ручки выбираете в отделе мебельной фурнитуры. Также приобретаете анкеры (ими будет крепиться брус на стену), саморезы и гвозди финишные для наличников.

Установка раздвижных дверей «с порогом»

1. С помощью саморезов закрепите к брусу направляющую планку. Чтобы это осуществить, необходимо еще заранее сделать в металлической планке дрелью отверстия для саморезов. Они должны находиться друг от друга на расстоянии 20 см. Брусок и направляющую планку необходимо закрепить очень точно, по строго горизонтальной линии. Если допустить хоть малую погрешность, дверь потом будет сама закрываться или открываться.
2. Выберите паз в нижней части дверного полотнища, по которому будет передвигаться направляющий ролик. Данный паз предназначается для того, чтобы нижняя часть двери при движении не отклонялась. Если у вас нет фрезы, то можете заменить ее пером по дереву.
3. После этого тщательно вычистите лишнее из каждого отверстия с помощью стамески.
4. Устанавливаем в направляющую планку ролики. На полу закрепляем нижний направляющий ролик. Здесь требуется быть очень внимательным и установить нижний ролик строго под верхней планкой. Опять же если допустить ошибку, то дверь просто не станет вертикально и будет находиться под углом.
5. После этого навешиваем дверное полотно сначала на нижний направляющий ролик. Придаем вертикальное положение полотну и уже тогда закрепляем его на роликах, которые находятся вверху.
6. Устанавливаем ограничители. Они необходимы для того, чтобы дверное полотно не выезжало за границы направляющей планки.
7. Сбоку от дверной коробки устанавливаем в вертикальном положении коробчатую стойку. К стене ее крепим с помощью специальных металлических уголков, которые потом закрываем доборами.
8. С помощью финишных гвоздей сверху и сбоку от дверного проема прибиваем наличники.
9. Уже окончательным этапом всего процесса будет крепление дверных ручек. Не прикручивайте их сразу к дверному полотну, еще до начала всей работы, чтобы избежать возможных просчетов и переделывания работы.

Для более плотного прилегания раздвижной двери, к ним рекомендуют приклеить пыльники или их еще называют пылезащитными щетками. Такие же вы можете увидеть по краям дверных створок в шкафах-купе.

Двери раздвижные с системой «без порога»

Преимущество этого вида раздвижных дверей в том, что в отличие от дверей с нижним направляющим роликом в этом случае под дверью нет каких-то рельс или пазов. Раздвижные двери «без порога» закрепляются только вверху и все. При таком выборе вам не придется менять, нарушать или как-то модифицировать напольное покрытие.

Для установки раздвижных дверей «без порога» вам потребуются:

- дверное полотно для будущей раздвижной двери в необходимом количестве (одно или несколько). Не забываем, что полотно должно быть больше по ширине и высоте от размеров дверного проема.
- металлическая планка с длинной более, чем в два раза от ширины дверного проема;
- анкера (потребуются для закрепления планки на стене);
- два подшипника;
- четыре металлические планки и болты для навешивания на металлическую рейку дверного полотна. Если найдете в продаже, то можете использовать для прикрепления к двери подшипников две металлические планки П-образного вида.
- дверные ручки.

Установка раздвижных дверей «без порога»

1. Закрепляем подшипники для будущей раздвижной двери. Для этого закрепляем металлические планки к двери под углом строго в 90 градусов.
2. Надеваем подшипник, используя при этом болт и четыре гайки.
3. Двери примеряем к дверному проему. Это необходимо для того, чтобы отмерить необходимую высоту для отверстий под анкеры.
4. Убираем двери и сверлим отверстия перфоратором.
5. Теперь требуется закрепить к металлической планке раздвижную дверь. Фиксируем дверное полотно на необходимой высоте от пола. Чтобы постоянно не держать двери руками на весу, можно воспользоваться тонкими дощечками или брусками одинаковой толщины и подложить их под двери.
6. Вставляем анкеры и на один из них прикрепляем металлическую планку. Подшипники, которые уже закреплены на дверном полотне, продеваем в планку.
7. Дверь приподнимаем и прикручиваем к металлической планке второй анкер.
8. Если есть необходимость в дверных ручках, то прикручиваем их уже на финальном этапе работы.

Для того, чтобы уменьшить шум при открывании-закрывании дверей, сверху на металлическую планку можно приклеить резиновую полоску. Можно использовать для этой цели и автомобильную камеру.

Вот теперь вы можете похвастаться раздвижной дверью, установленной своими руками.