• Изба на Унже
  • Внутренняя отделка деревянного дома
  • Мебель из дерева, прибитого волнами к берегу…

  • Как построить энергопассивный дом из соломы

    энергопассивный дом

    Во всем мире в настоящее время находится в эксплуатации более 2 тысяч соломенных домов построенных в последние 3 года.

    Вот некоторые данные по Германии:

    Дом – общежитие Штрополис

    Начало строительства: март 2004

    Завершение строительства: 2005,

    530 кв.м полезной площади, 3 этажа, соломенные тюки плашмя, глиняная штукатурка.

    - Проектирование, руководство строительством: инженер-архитектор Дирк Шармер

    - Место сооружения: экодеревня Семь Лип в земле Заксен-Анхальт

    В социально-экологическом экспериментальном поселении » Экодеревня Семь Лип»  было запланировано сооружение жилья для 20-ти поселенцев. Этим проектом планировалось доказать, что здание, построенное из соломенных тюков в деревянной конструкции и оштукатуренное, есть экологичное, недорогое, надежное и здоровое жилье, соответствующее современным требованиям.

    Здание сооружалось объединением застройщиков. Строительные работы проводились местными строительными фирмами, жителями экодеревни, приходящими специалистами и ремесленниками.

    Работы по монтажу соломенных тюков и работы с глиной ( грунтовка, штукатурка) организовывались в виде семинаров и «строительных недель», в которых заинтересованные участники изучали в теории и на практике процесс возникновение строения на основных его этапах.

    Источник информации: www.fasba.de – Веб-страница немецкого Профобъединения строителей из соломенных тюков (Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V.)

    Переведено на русский с согласия Профобъединения в лице господина Шармера.

    План

    План дома это не просто план дома. План дома это ПЛАН ДОМА. В нем отражается мировоззрение человека,  который его сочинял и естественно человека, который по этому плану строит себе дом.  Идеально если ты сам  имеешь представление о проектировании дома и попытаешься реализовать свои мысли, неплохо, если есть толковый архитектор, которому ты сможешь объяснить свои представления о доме, в котором ты хочешь жить.  К сожалению, в нашем городе-«герое»  Черновцы, архитекторы с которыми ты захочешь пообщаться на тему пассивного дома, когда слышат слова «строительство из соломенных блоков», «стена Тромба»,  «дом Сократа», начинают в лучшем случае материться, в худшем, продолжают разговор с применением физической силы. Ясно, что в обоих случаях дельного совета не получишь.   Поэтому план мы составляли сами. Нам он нравится. Это не значит, что он должен нравиться вам, но может описание его принципов поможет вам создать ВАШ ПЛАН ДОМА.

    Каким мы хотим видеть наш дом

    1. Минимальное потребление  энергоресурсов (пассивный дом).

    2. Экологически чистым,  не только и не столько на этапе строительства (материалы, технологии), как на этапе эксплуатации (минимальная нагрузка на среду продуктами жизнедеятельности).

    3. Достаточно недорогим. Минимальное использование энергоемких и привозных материалов. Данная технология  должна быть привлекательной и для  обычного человека (которому экологические проблемы до лампочки).

    4. Достаточно комфортным, чтобы в нем хотелось жить не только аскетам.

    5. По возможности, максимально независимым  от цивилизации.

    Требования достаточно жесткие и часто взаимоисключающие. Наша модель оптимального решения выглядит следующим образом.

    Двухэтажный дом на деревянном каркасе,  три внешние стены (северная, западная и восточная)   из соломенных блоков, южная  – набивная глиняно-гравийная с внешним остеклением  (стена  Тромба),  несущая внутренняя стена набивная глиняно-гравийная, внутренние перегородки – гипсокартонные на деревянном каркасе.

    Водопровод локальный,  колодезь и  насос постоянного давления.

    Канализация раздельная (серая вода и компостный туалет).

    Отопление печное.

    Для неподготовленного читателя звучит, наверное, страшновато, но на самом деле ничего страшного нет.

    Стена Тромба  – термин, возникший в архитектуре пассивных домов.  Тромб в своем проекте пассивного дома предложил  южную стену использовать как солнечную печку. Он запроектировал ее как железобетонную стену толщ. 25 см. с внешним остеклением         (5-7 см. от стены) под выступающим мин. на 0.8 м. свесом крыши.  Стена представляет собой своего рода вертикальный парник.  Летом  солнце ходит высоко и прямые солнечные лучи не попадают на стену за счет выступа крыши.  Зимой солнце освещает вертикальный парник и греет днем стену, которая отдает ночью тепло в дом. Стена должна быть выкрашена в темный цвет для максимального поглощения солнечной энергии. Толщина бетонной стены рассчитана из условий 6 часового освещения стены. То есть за это время стена должна прогреться полностью и после захода солнца отдавать накопленное тепло внутрь дома. Остекление служит днем тепловой ловушкой, а ночью теплоизолятором.

    В нашем случае, поскольку теплопроводность  глиняно-гравийной смеси ниже, чем бетона, а теплоемкость выше, толщина стены, по нашим расчетам,  должна быть порядка 20 см.

    Несущая внутренняя стена, выполненная из глиняно-гравийной смеси, + кирпичная печка служат для увеличения термической массы дома.  Как известно низкая термическая масса соломенных домов, является одной из основных проблем которую нужно решать. Массивная  внутренняя глиняная стена и кирпичная печь является аккумулятором тепла (прохлады) и стабилизирует  температуру и влажность в помещении.

    Двухэтажное решение дома выбрано по многим причинам.

    1. Расчеты показывают, что при данной технологии строительства, это решение дешевле одноэтажного, за счет меньшей площади крыши и меньшей суммарной длине ленточных фундаментов.

    2.  Двухэтажные строения,  позволяют разделять в разные уровни помещения совместного пользования (куда пускают гостей и где должно быть всегда убрано) и приватную сферу, где царит атмосфера легкого (или не очень) беспорядка.

    3.  Двухэтажное строение  теплее одноэтажного при прочих одинаковых  условиях, поскольку имеет лучшее отношение внутреннего объема к внешним поверхностям  дома.

    О раздельной канализации и компостных туалетах много материалов в Интернете

    Вот одна из характерных схем.

    Обозначены: 1- контейнер для компостирования, 2- вытяжка, вентиляция контейнера, 3- унитазы, 4- септик для сбора «серой» воды(стирка, мойка, купание), 5- камышовая грядка-биореактор для очистки «серой» воды.

    Далее представлены различные планы дома.

    На рис.1 представлен  общий план участка и фундамента дома

    Рис 1. (внешние размеры фундамента 10.5 х 8 м., размеры участка 22х28 м. )

    Вид фундамента сверху и сбоку с ориентировкой  север-юг

    Юг

    Рис 2.                     Север

    План первого этажа (вид сверху)

    Рис. 3

    Рис.4 (вид с востока под углом 30 град. )

    Рис.5 (вид с юго-запада  под углом 65 град.)

    План второго этажа

    Рис. 6

    • Рис. 7 (вид с севера  под углом 45 град.)

    Как видно на рис.1,2  на практике редко удается точно ориентировать стороны дома по сторонам света (по возможности к этому нужно стремиться), поскольку нужно привязываться к участку и окружающим дорогам.

    Итак, рассмотрим детальней план первого этажа (рис.3).

    Веранда  с юго-восточной стороны служит входом со стороны дороги, в ней же размещается лестница на второй этаж.  На первом этаже запроектирована кухня и гостиная, а также ванна и туалет.  Комната и кухня обогреваются общим камином-печкой, которая встроена в капитальную стенку между ними. Окна выходят на юго-западную сторону остальные стены глухие.  Юго-западная стена глиняно-каменная, остекленная (стена Тромба).  Обогреваемые помещения по возможности окружены не отапливаемыми помещениями,  что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

    На втором этаже (рис.6) запроектировано две комнаты, ванна и туалет.  В случае необходимости большую комнату можно разделить гипсокартонной перегородкой получив, таким образом, на втором этаже 3 комнаты.

    Веранды  опоясывают дом с юго-восточной и юго-западной стороны. Они обеспечивают достаточную затененность соответствующих сторон в летнее время и служат солнечными ловушками в зимнее время.

    Юго-восточная веранда закрытая, служит первым коридором, а также соединяет лестницей первый и второй этажи дома.

    Юго-западная веранда может быть как открытой, так и закрытой. На теплообмен дома это практически не влияет, поскольку юго-западная  стена  уже остекленная (5-7 см от стены).

    Наверно оптимально будет сделать легкие съемные окна, которые устанавливаются только на зиму.

    Фундамент и канализация

    Итак, мы начинаем строить. Для этого очень желательно обеспечить доступ к электричеству и воде. Лучше всего провести линию на свой участок и вырыть колодец. Рано или поздно это все равно нужно будет делать.

    Установление фундаментов начинается с нанесения размеров дома на избранном Вами  участке земли.  Прямые углы проще всего устанавливать с помощью веревочного треугольника со сторонами 3,4,5 м.  По теореме Пифагора  3х3 + 4х4 = 5х5,  то есть треугольник с такими сторонами является прямоугольным.

    На практике берется кусок веревки длиной 12 м и завязывается  в кольцо. От полученного узла на расстоянии 3 м в одну сторону и 4 м – в другую, делаются узлы или отметки. Используя узлы и отметки на веревке в качестве вершин треугольника, вы всегда сможете точно отложить прямой угол, нанося  размеры фундамента.

    Большое значение в планировании дома и в частности фундаментов играет уклон участка. Разность уровней в различных точках вашего участка проще всего определять водяным уровнем. Водяной уровень представляет собой тонкий (диаметр – 0.5-1 см) прозрачный пластиковый шланг 10-15 м длиной.  Заполнив его водой, Вы легко сможете  определить разность уровней поверхности земли в различных точках вашего участка.  Если разность высот участка, в пределах размера дома, превышает 1м, то есть смысл подумать об обустройстве под частью дома подвальных и полуподвальных помещений.

    Какими должны быть основные характеристики (ширина и высота) фундамента под соломенный дом?

    Ширина

    Ширина фундамента определяется  размерами соломенного блока. Обычные наши тюковщики соломы тюкуют соломенные блоки размерами 50х90х35 см.

    Как правило, все авторы соломенных домов,  чьи проекты нам удалось разыскать в Интернете,  укладывали тюки на широкою сторону и получали стену дома 50-60 см толщиной. Это требует широкого фундамента и захватывает много пространства под стены дома.  Нами успешно опробована методика строительства, с установкой соломенного блока на узкую сторону 35 см, имеющая ряд преимуществ по сравнению с классической установкой. Это:

    А. Экономия земли под дом.

    Б. Меньшие материальные и трудозатраты на  фундамент. Меньшее количество тюков соломы.

    В.  При такой установке тюка, стебли соломы в тюке располагаются вертикально, согласно направлению естественного роста. Поскольку стебель соломы выдерживает в вертикальном направлении гораздо более высокую нагрузку по сравнению с горизонтальным, то и стена имеет гораздо более высокие показатели по допустимой вертикальной нагрузке.

    Таким образом,  в нашем проекте  ширина фундамента для внешних стен из соломы 35 см.

    Ширина фундамента под внешнюю и внутреннюю глиняно-гравийную стенку 25 см.

    Под гипсокартонные перегородки фундамент  не закладывался.

    Под веранды закладывался фундамент шириной 20 см.

    Высота

    Как показывают расчеты различных авторов под соломенный дом достаточно армированного ленточного фундамента высотой 30-40 см.  Достаточно подробно об этом написано, например в 1).

    Возникает вопрос, как быть с возможным повреждением фундамента при «вспучивании»  грунта от мороза?

    В литературе описано много вариантов, как решить эту проблему. Остановимся на двух, которые нами испытаны.

    1.  Роется траншея на глубину 60 см и засыпается гравием, бутовым камнем, щебенкой.

    2.  Роется траншея на глубину 40 см и засыпается гравием, бутовым камнем, щебенкой.

    Сверху в опалубке засыпается 30-40 см слой бетона с арматурой.

    В обоих случаях результат был одинаково хороший.   Физически это объясняется тем, что материалы, которыми производится засыпка траншеи, не задерживают воду, поэтому на мороз не реагируют.   Возможные вздутия ниже уровня засыпки либо незначительны, либо компенсируются в слое сыпучих материалов.  Также нужно отметить, что вес данного строения в 100 раз меньше чем вес дома из кирпича, поэтому  требования к фундаменту совершенно другие.

    После того как вырыта траншея, не забудьте, перед засыпкой подумать, как пройдет канализация, и оставить окно, через которое пройдет труба.  Это может быть либо кусок трубы большего диаметра, либо из обрезков досок сколоченное окошко, которое засыпается гравием.

    Армирование

    Мы обычно закладываем в низ бетона 2 линии арматуры 12 мм.

    При установке фундаментов под соломенный дом с несущей деревянной конструкцией необходимо выпустить из бетона вертикальные штыри из арматуры высотой 15-20 см в местах установки деревянных столбов.  Как правило, несущие столбы каркаса устанавливаются через 2-3 м. Также необходимо выпустить вертикальные штыри высотой 50-80 см через 90 см, на которые будут насаживаться соломенные тюки. Более детальное описание  будет дано в соответствующих  разделах.

    Р.S.  Когда начинаешь писать о фундаменте, понимаешь, что писать нужно очень много и понятней не будет. Поэтому мы описывали только особенности связанные с использованными нами материалами.  Для начинающих строителей можно дать следующий совет. Свой первый фундамент нужно  выполнять под руководством  человека, который имеет опыт.  Дальше можно делать самостоятельно или руководить другими.

    Каркас

    Каркас дома мы выполняли из следующих материалов.

    Внешние угловые столбы дома и угловые столбы внутренней капитальной стенки  изготовлены из бруса 150х150 мм (рис. 8) , промежуточные столбы – брус 150х100 мм (рис. 8,9), верхняя стяжка – брус 150х100 мм (рис. 8,9), перекрытия выполнены из чередующегося бруса 150х50 мм, и 150х100 мм, уложенных через 70-75 см (рис.10).   Ниже представлены несколько схематических изображений основных элементов каркаса первого этажа (вид с юго-западного направления) и последовательности установки, что не нужно воспринимать чересчур буквально.

    Рис. 8

    Рис. 9

    Рис. 10

    К сожалению, нам не удалось отобразить одного важного элемента конструкции, а именно, в каждой стене необходимо установить один большой или несколько небольших «косяков». «Косяк» в данном контексте представляет собой дополнительную балку,    установленную  под углом 45 град.  между стойкой и  верхней балкой и образующей большой треугольник.

    Рис.11     Большой косяк

    Как видно из рис. 9, мы установили дополнительную линию столбов, разделив большой пролет пополам с целью усиления конструкции.   Под два столба, которые не стоят на фундаменте мы залили бетонные столбики шириной 40х40 см. и глубиной 50 см.

    В отличие от фундамента, с нашей точки зрения, каркас может делать каждый без предварительной подготовки.  Обязательное условие – продуманный план, хороший инструмент и один, два помощника.

    Торцы столбов обязательно обработать веретенным маслом или отработкой.

    Столбы нижнего ряда крепятся к фундаменту.  Мы выпускали арматуру из бетона в месте установки столба.  Поскольку мы используем столбы 150х150 или 150х100 мм, арматурные штыри выпускались на расстоянии 75 мм от края бетона. Просверлив  отверстие в торце столба, обработав его маслом, мы надевали столб на арматуру. От бетона столб отделяется куском рубероида. Балки верхней стяжки на углу соединяются между собой в замок. Замков существует великое множество.  Самый простой и достаточно надежный - это прямоугольный замок схематически изображенный на  рис.12.

    Внутренние балки  верхней стяжки (рис. 8,9)  врезаются во внешние балки (рис.13).

    Рис 12.  Прямоугольный замок             Рис.13     Внутренняя балка, врезанная во внешнюю

    Крепилось все это с помощью гвоздей 120-200 мм и скобами из арматуры (10 мм) длиной 60-80 см.  Потом ложатся балки перекрытия (рис.10). В веранде  с юго-восточной стороны оставлен проем под лестничную клетку размером 1.8 х 2.5 м.

    Каркас второго этажа полностью повторяет каркас первого.  Те же столбы, те же  балки верхней стяжки, те же косяки. Перекрытие чердака выполнялось балками 50х150 мм, уложенных  через 85 см. Перед тем как начинать крышу нужно полностью выполнить перекрытие и утепление чердака (описано ниже), иначе, после того как поставлена крыша это будет выполнить крайне трудно.

    Крыша

    После того как выполнено перекрытие и утепление чердака, можно начинать ставить крышу.  Безусловно, неплохо, когда к этому времени уже готов дымоход. Постарайтесь так запроектировать дымоход, чтобы он проходил как можно ближе к коньку крыши.

    Проектирование крыши не сложнее от проектирования каркаса при условии, что вы выберете достаточно простую модель крыши.

    Начните с двускатной крыши, ее выполнение является самым простым.

    Рис 14.

    Обычно ab >cb и ab/2 < cb . Для нормальной крыши cb чуть больше ab/2.

    Когда мы проектировали крышу первый раз,  мы залезли на чердак крыши похожей по форме на наш проект, перемеряли все пропорции,  рассмотрели все соединения, что всем и советуем. Один раз увидеть то, что ты хочешь повторить, полезней сотни советов.

    Но один рискнем дать. Он касается не только крыши, но и многих других аспектов строительства. Следите за соблюдением линий и углов.  Везде, где у вас появилась линия  (линия стены, конька крыши, стропил и т.п.) выполните начальный и конечный элемент, а все промежуточные выполняйте под шнурок, без расчетов, это намного надежней.

    Мы использовали под крышу те же материалы что и для каркаса, поскольку крыша является естественным продолжением каркаса. А именно: Внешние угловые столбы каркаса крыши изготовлены из бруса 150х150 мм, промежуточные столбы – брус 150х100 мм, верхняя стяжка – брус 150х100 мм , стропила – брус 150х50 мм,  уложенный через 85 см. После того, как поставлены стропила,  накройте крышу пленкой, лучше всего специальной, паропропускной. После этого сверху, по пленке, поперек стропил, бейте рейку. Рейку обычно используют шириной 7 см и толщиной 2.5 см.  Бейте через 50 см, так чтоб было удобно ходить по крыше.   Основное покрытие крыши для начинающих строителей нужно выбирать обдуманно.

    Во-первых, от выбора цвета крыши зависит общее цветовое решение дома, поэтому цвет крыши нужно выбирать в композиции с решением о внешней отделке дома.

    Во-вторых,  советуем хотя бы для первой крыши не пробовать покрывать дом с помощью материалов с жестко определенными линиями горизонтального и вертикального стыков как, например металочерепица. Такие покрытия требуют очень точного выполнения  прямых углов крыши и высокого качества пиломатериалов.  Поэтому  попробуйте сначала аналоги шифера, такие как ондулин или профнастил.

    В Интернете  существуют прекрасные описания технологии выполнения «зеленых» крыш. Сами делать пока не пробовали, но обязательно попробуем. Нам кажется логичным зеленая крыша над одноэтажным, односкатным зданием  с относительно невысокой северной стороной (гараж, погреб, сарай). К явным преимуществам относится цена и возможность постоянных экспериментов с зелеными насаждениями.

    Стены

    После того, как поставлены  стропила и крыша накрыта хотя бы пленкой, можно начинать ставить стены из соломенных блоков.  Как было описано ранее, мы будем заполнять стену дома соломенными блоками, поставленными на узкую сторону. Стандартный соломенный блок имеет размеры 35х50х90 см.   Нужно иметь в виду, что при каркасном строительстве мы просто заполняем соломенными блоками промежутки между несущими столбами конструкции. Рассмотрим подробней, как это происходит. Изолируем соломенные блоки от фундамента с помощью полосы рубероида или толстой полиэтиленовой пленки положенной предварительно на фундамент.  Прибиваем к опорным столбам «лопухи» (будет понятно в конце главы).  Первый ряд соломенных блоков мы надеваем на  предварительно выпущенные из фундамента  арматурные штыри высотой 70-80 см. Естественно между столбами может поместиться не целое число блоков и вам нужно будет один блок укорачивать. Просто разрежьте соединяющие блок  веревки, заберите лишнюю часть соломы, оставшуюся хорошенько прижмите коленом, завяжите веревки и нужный вам размер блока готов. После этого прижимаем блоки сверху планкой шириной 6-7 см., толщиной 3-4 см и прибиваем планку к опорным столбам.  Втыкаем в каждый соломенный блок  деревянные колышки толщиной 3-4 см, длиной 50-60 см, так чтоб он торчал над поверхностью на высоту 20-30 см.  Прибиваем колышки к прижимной планке. В результате получим нечто напоминающее рис.15.

    Рис. 15

    На рисунке не изображен фундамент и арматурные штыри для простоты понимания остальных элементов конструкции.

    Рис.16

    Рис.17

    На рис. 17 также добавлено схематическое изображение элемента фундамента с  арматурными штырями.

    Рис.18

    Прибиваем к опорным столбам «лопухи» 3-го уровня (будет понятно в конце главы).  Аналогично ставим второй ряд соломенных тюков, надевая их на деревянные колышки первого ряда. Сместите укороченный тюк на противоположную сторону так, чтоб  целым верхним тюком вы перехватывали  два нижних (рис 16).

    Установив тюки второго ряда, поставьте на них доску и походите по ним, чтоб они жестко сели на тюки первого ряда. После этого бейте прижимную планку и деревянные колышки. В результате получим конструкцию аналогичную рис.17

    Чтоб соломенные тюки не выходили за линию стены мы использовали ограничительные планки 7х2.5см., которые бились на внешнюю сторону опорных столбов и фиксировали соломенные блоки c внешней стороны (рис 18). В дальнейшем мы их использовали в качестве «маяков» при внешней отделке дома.  «Маяками» в штукатурных и отделочных работах называется  совокупность металлических или деревянных планок, прикрепленных к стене и  которые являются ориентирами будущей плоскости стены (либо оштукатуренной либо отделанной каким- либо отделочным материалом).  Естественно в будущем будет проще, проводить отделку внутренних поверхностей стен, если мы позаботимся о том чтоб создать «маяки» и на внутренних поверхностях стен состоящих из соломенных тюков.  Поскольку у нас единственной ровной поверхностью является поверхность образованная внешней стороной опорных столбов, к которой мы и крепили «маяки» внешней стены, нам нужно придумать, как создать параллельную поверхность внутри.  Поскольку  толщина  тюка составляет 35 см, а толщина опорных столбов 15 см, то нам нужно как-то «расширить»  столб. Для этой цели служат «лопухи», о  которых выше уже упоминалось. В нашем случае «лопухами» служат отрезки планки длиной 37 см, которые прибиты горизонтально к опорным столбам и торчат внутрь дома. К этим планкам после установки тюков прикручиваются в торец горизонтальные планки, которые ограничивают тюки с внутренней стороны и служат «маяками» для внутренней отделки стен.  «Лопухи» мы ставили следующим образом, первый ряд – на уровне пола, второй – чуть ниже высоты тюка, порядка 40 см от пола, все остальные выше на 50 см от предыдущего. Может возникнуть вопрос почему «лопухи» имеют длину 37 см., если соломенный тюк шириной35 см.? На самом деле соломенные тюки это не кирпичи и их размеры немножко отличаются друг от друга. Чтоб не деформировать боковую планку, которая будет нужна нам для отделки, сделан небольшой допуск.

    Для расчетов следует отметить, что высота стены из четырех рядов соломенных тюков выходит порядка 214-215 см. Далее следует балка верхней стяжки каркаса 15 см, таким образом, высота потолков в нашем случае составила 230 см.

    Положив 4 ряда тюков, мы дошли до балки верхней стяжки (толщина 15 см) к которой прибиты балки перекрытия (еще 15 см вверх).  Эти 30 смнам нужно заполнить соломой, чтоб выйти на уровень пола второго этажа, где мы сможем продолжить стену соломенными тюками аналогично первым 4 рядам.

    Мы поступали следующим образом. Мешали солому с небольшим количеством глины залитой водой, далее укладывали ряд (7-8 см) из этой смеси и ряд сухой соломы.  Предварительно к поперечной балки прибиваются деревянные колышки, высотой 50-60 см, на которые после того как стена поднята слоями глины с соломой и сухой соломой до уровня пола второго этажа, надеваются соломенные тюки.    В дальнейшем повторяются шаги описанные выше.

    Стена Тромба выполнялась по другой технологии, аналогичной методу скользящей опалубки. Замешивалась глина с небольшим количеством соломы (не больше 10-15%) , при загрузке  готового раствора в ведра или тачку добавлялось 20-25% гравия. Полученной смесью заполнялась опалубка, поставленная на ширину опорных столбов (15 см.) и прибитая к опорным столбам.  Через сутки опалубка снималась,  стена укреплялась боковыми планками 6х2.5 см., прибитыми к опорным столбам через 40 см., опалубка переставлялась вверх и так до потолка.

    Перекрытия

    После сооружения каркаса первым выполняется перекрытие второго этажа и утепление чердака, поско
    ::Следующая страница::