• Строим дом и лестницу в нем
  • Использование земли как источника тепла
  • Дизайн помецения. Лес вокруг нас

  • Огород. Метод Кошастого

    огород

    Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде – как и
    везде тут – песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с
    самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный – сухой и
    малоплодородный песок. Соответственно два других угла – переходные. Площадь
    огорода распределена так – около 4 соток под картофель, 2 сотки – под все
    остальное.

    Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух
    словах традиционную агротехнику, которую в селе
    используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие
    бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже
    кукурузное бадылля (стебли), или даже еще тупее – вывозится на свалку), и ближе
    к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Некоторые
    люди пашут осенью – что более правильно – но таких немного. Если есть навоз – то
    перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие
    чего оказывается глубоко и гниет медленно. По паханому садится картошка, ну и
    все остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород
    несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от сорняков. Сапки – не
    бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». Картошка – высоко
    окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в
    глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть
    возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий
    (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой же, с САМ 3-5 максимум
    (цифра САМ – это во сколько раз урожай превышает посаженное). Достаточное
    количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов – 20, 30
    соток за норму, а то и 40 соток не редкость. Соответственно труда на таком
    огороде надо – убиться можно, чтобы все «просапать». От колорадского жука
    обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает
    растения – успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на
    таких площадях люди даже не помышляют.

    Моя агротехника в корне
    отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги
    Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую
    работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них –
    пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден
    вниманием. Но я должен всех предостеречь – идеи Курдюмова прекрасно работают, но
    только если земля полностью свободна от
    многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея
    . Если этой
    работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца – все
    пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью
    непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от
    пырея – вполне реально. Это делается с помощью копательных вил (лопата не
    годится, так как режет корневища). Основная работа была сделана в первый год, во
    второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода
    наступательные действия продолжаются по сей день – я каждый год немножко
    расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась – для
    сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использовал хвойную подстилку из леса
    – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше – пырей прорастет). Это очень
    трудоемко, поэтому теперь я использую другой метод, не хуже – по периметру
    огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей – под
    ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке
    топинамбура подвыбрать пырей у края полосы.

    При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в
    ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает (думаю, скорей для вида),
    зачем это надо вообще, пахать землю. Я могу легко ответить ему на этот вопрос –
    глубокая вспашка нужна для того, чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой
    вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину.
    Плоскорезная обработка ему как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам
    надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в
    считанные дни.

    О сидератах. Осенью я после
    уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и
    весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и
    почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля – у
    меня зеленеет густой ковер. Рожь отлично выполняет функцию сидерата. В качестве
    сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не
    понравились – с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной,
    всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они
    должны дорасти до начала цветения). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной, я
    думаю, это несущественно – влаги хватает; а по густой корневой системе,
    структурирующей почву, ржи нет равных.

    ТопинамбурВесной я на основной площади огорода ничего не
    делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на
    периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка
    пырея там где он налез в огород. Про топинамбур нужно сказать много чего, это
    очень важная культура – поскольку я написал про него отдельную статью (я ее
    писал для «Сельской жизни»), тут я про него писать не буду – рекомендуя
    прочитать статью по ссылке http://vicsrg.boom.ru/stat/topinambur.htm

    Об удобрении. Еще весной
    производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник – конский и
    козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта,
    когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество – около 40-50 тачек
    конского и 10-15 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти
    недалеко – от сараев до огорода около 20-30 метров. Все это складывается в бурт
    высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю
    огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего
    компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец –
    горячо). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном
    заканчивается – куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится
    темным. Да, забыл добавить – в процессе складывания кучи в нее подмешивается
    зола – вся, которая собралась за прошедший год (зимой – из печки, летом – из
    очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву – не очень полезно
    для почвы, а так – в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем
    золы – около полутора-двух коробок из-под 17” монитора Samsung (к 2010 году я
    обнаружил, что множество людей не знает, что это за коробки; уточняю – речь об
    ЭЛТ мониторах, больших). Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве
    30-40 тачек.

    Об инструментах.
    Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут
    наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента –
    это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один – производства
    мариупольской компании Росток. Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или
    плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор
    исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле,
    перед посадкой. Где его купить в Киеве – непонятно, я его купил на выставке,
    прямо у них. (Позднее добавление – я увидел их в продаже в магазине Садоводство
    возле метро Лесной). Другой культиватор – прямоугольная скоба, прямо перед ней –
    смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики,
    разрыхляющие почву. Он довольно распространен, есть на любом хозяйственном
    рынке, во многих магазинах. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал,
    говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу утверждать,
    что если земля песчаная, а сорняки маленькие – то ничего не набивается и не
    запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли),
    а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не
    такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но
    гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и
    растет. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй – все
    остальное время.

    О посадке картошки. Итак,
    «большим» культиватором я обрабатываю всю почву, чтобы избавиться от ржи. Это
    довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить
    лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под
    самой поверхностью земли – 0.5 – 1 см. По обработанной почве садится картошка.
    Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается
    срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи,
    сгнивая довольно быстро – за несколько недель. Картофель садится с промежутком
    50 см между кустами, 60 см между рядками. Лопатой выкапывается лунка довольно
    глубоко и широко, больше чем в штык лопаты, в лунку вносится перегной –
    полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит
    около тачки перегноя), кладется посадочный картофель, присыпается землей
    (неглубоко – 5-7 см максимум). Сверху рядок присыпается мульчей.

    О мульче. У Курдюмова
    рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 8-10 см. Я подтверждаю – эта
    методика отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея;
    однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто – еще раз к
    слову о том что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть два
    негативных момента. Во-первых, на реальные огородные площади (а не на игрушечную
    грядочку) мульчи надо просто чудовищное количество. Вначале я использовал хвою.
    Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а ее ведь еще надо
    нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по двум рядочкам
    картошки – и все, кончилась мульча. Очень сложно ее заготовить в нужном
    количестве. Потом, хвойная подстилка – не очень хорошо подходит, она подкисляет
    почву, в ней встречаются шишки и веточки… А главное – она не сгнивает за год,
    вообще в почве гниет довольно медленно. Более подходящая мульча – это солома, ее
    заготовить можно, но это еще сложнее – за ней ездить гораздо дальше, и не в
    любое время, а всего одну неделю в году – после уборки на полях, потом ее
    сжигают. А солома – очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз,
    лошади ее еще и едят благополучно. Потом, там где мульча была таким слоем, и
    если она не сгнивает за год – ее в конце сезона надо убирать, иначе весной будет
    неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы – разнести
    эту мульчу, потом снести. Поэтому я некоторое время использовал мульчу не «по
    Курдюмову», а ограниченно, тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой
    неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не
    препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению
    сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо – он в итоге
    смешивается с почвой и сгнивает, что сильно уменшает количество работы. Такой
    вариант я считаю оптимальным практически для любых условий.

    Последние же годы, имея большое хозяйство, я получил
    возможность использовать в качестве мульчи навоз, которого иной год образуется
    тачек под 100. И это оказался наилучший вариант. Эту мульчу можно использовать
    «по Курдюмову», толстым слоем сантиметров в 10. И она достаточно быстро
    перегнивает, чтобы ее не надо было никуда сгребать осенью.  Большую часть
    картошки я сейчас мульчирую навозом сразу после посадки; картошка спокойно
    прорастает через толстый слой навоза, а сорняки не прорастают вовсе. Таким
    образом, работы с сорняками на картошке нету вообще — посадил, разостлал навоз
    по площади — и до осени никакой работы с землей нет. Другой большой плюс –
    толстая мульча сильно экономит влагу почвы, и спасает картошку от засухи. В
    засушливые годы, когда у других людей на подобных огородах все засыхало, мы
    получали нормальный урожай. При уборке картошки навоз частично смешивается с
    землей, ну а к следующей весне от него мало что остается.

    О посадочном материале
    картофеля
    . Традиционно используют для посадки картофель мелкости «ниже
    средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я отбираю для посадки
    самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не
    из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений
    селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная
    изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее чем
    при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года
    отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что
    селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком – слишком расточительно;
    поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть оказывается все равно
    крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким
    кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету,
    чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка
    непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции.
    Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки
    как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки – где-то в начале
    мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы попадают под
    заморозки – они потом быстро отрастают.

    Колорадский жукО колорадских
    жуках
    . Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не хочу
    из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 40, а
    всего 4 – абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни после
    того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков,
    вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 минут
    ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не
    удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда
    картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно,
    осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные
    кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Еще позже, когда
    выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать
    личинок в ведро. Это довольно быстро – не обязательно стремиться к
    стопроцентному сбору – достаточно и 90% – если делать это каждый день, то
    уничтожение личинок будет вполне эффективным, и вреда кустам они не принесут. В
    самое горячее время – во время цветения – это занимает до получаса в день, потом
    количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15
    минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за
    отсутствие ядов на огороде, даже самых прогрессивных. Кроме ручного сбора, в
    уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги – вопреки
    распространенному Оса ест личинку колорадского жукапредставлению, они у колорадского жука все-таки
    есть. Это самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные
    клопы. И те и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая
    подросших, но и это уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок –
    жуков собирать будет гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить. Еще я
    несколько раз неожиданно видел, как на крупных личинок колорада нападали осы
    (один раз удалось задокументировать – см. фото). Вот если бы осы научились
    полноценно питаться колорадами — это была бы просто сказка.

    Об окучивании. Абсолютно все
    знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все это делают. Это весьма
    трудоемкая операция, но ее все равно делают с муравьиным упорством, мотивируя
    это тем что картошка завязывается и растет только в куче, причем только в
    рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня с самого начала
    были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год с наиболее
    удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего окучивания, собрал
    ровно 33 картофелины – считая только крупные и средние – я окончательно понял
    что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже существенно позже в
    двух материалах о выращивании картофеля я прочитал русским по белому что на
    песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта и даже бывает
    вредно – из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не придумал, все
    написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает… Таким образом, совершенно
    уверенно и официально могу заявить – на легких
    песчаных почвах никакого окучивания однозначно не надо
    . Независимо,
    кстати, от мульчирования. Достаточно просто сдерживать сорняки. На тяжелых
    глинистых переувлажненных почвах – ничего сказать не могу, вопрос требует
    эксперимента.

    О сорняках. Их нужно
    уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно.
    Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина
    культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать почву
    культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва
    подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки
    ложатся тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей
    обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к
    первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага и
    уничтожаются первые проростки из семян.

    О совместной культуре. Я два
    сезона садил с картошкой бобы, однако результат мне в итоге не понравился. Бобы
    не совпадают по времени с картошкой – их надо садить в начале апреля –
    посаженные позже, они дают плохой урожай. Пробовал сажать совместно с картошкой
    обычную кустовую фасоль, и тыкву. Удалось и то и другое. Тыква удавалась
    настолько хорошо, что урожай с участка снимался такой, как будто там одна только
    тыква и росла; при этом картофельному урожаю серьезного ущерба не наносилось.
    Фасоль тоже давала урожай заметный, но там, где тыквы было поменьше. Сейчас
    продолжаю подыскивать наиболее эффективное сочетание и сорта.

    Ради урожая я сажу бобы отдельно. Их при этом надо сеять
    гораздо раньше, в начале апреля; они не боятся заморозков, а лишний месяц
    вегетации очень важен. 25-30 см между рядами, 15 см между кустами в ряду. Кусты
    вырастают высокие, выше метра, разветвленные, растут быстро, цветут активно,
    неплохо подавляют сорняки под собой, дают отличный урожай. К сожалению, бобы не
    очень вкусны, у них жесткая кожица. В прошлом году я их собрал с полмешка, с
    площади едва ли десяток квадратных метров; но мы их еще не начинали – есть
    гораздо более вкусная белая фасоль, о которой ниже.

    О сортах и урожайности.
    Вернемся к картошке. В 2006 году я садил три сорта – некая «желтая» (взятая у
    соседей) – она отличается хорошим вкусом и средней урожайностью; некая «красная»
    - она дает сносный урожай на совсем паршивой песчаной почве, там где другая
    толком ничего не дает; и Славянка – у нее средние вкусовые качества (хотя вовсе
    и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с площади 4 сотки я собрал суммарно
    80 ведер картошки, при том что садил 5-6 ведер, САМы считайте сами ;)

    В последующие годы такой урожайностью похвастаться уже
    было нельзя. Получалось 50-60 ведер. Главная причина – беспрецедентные засухи
    летом; по тому, что они повторялись уже 4 года подряд, можно констатировать что
    судя по всему это уже стабильное изменение климата.

    картошкаОб уборке и хранении. Убирается картошка
    уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит
    почему-то. Это где-то начало-середина сентября. Выкопанная картошка заносится в
    сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит с
    месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она
    закаляется и у нее заживают повреждения (см. фото).
    После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При
    сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим
    образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она
    складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до
    нового года. Вследствие чего не успевает загнить. Остальная картошка, целая,
    складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же,
    при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и
    лежит в них до весны. Что касается погреба – он обычного сельского образца,
    заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с
    вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть
    приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год – до нового
    урожая – практически без потери качества, почти не прорастая (к исходу года
    ростки до сантиметра), без малейшей гнили (загнивших карофелин – единицы на все
    количество за все время).

    Об остальных культурах. Помимо
    картофеля, естественно, на огороде я выращиваю много чего другого. Это –
    капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, бобы, фасоль, спаржевую
    фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, топинамбур. Из
    многолетников – клубника, спаржа, лук-шнитт. Теперь по порядку.

    КапустаКапустаКапусту в основном сажу белокочанную,
    немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Все это
    потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной – идет на
    заготовку, делаем квашеную капусту. Нашли хороший рецепт – не надо ничего кроме
    соли, и получается очень вкусно. Отличный продукт, с вареной картошкой идет на
    ура.

    Морковку сеем в один срок,
    ранней весной. С сортом определились – Королева осени. Отличная урожайность,
    лежкость, хороший вкус. В 2007 году грядка была совсем небольшая, но
    собрали больше 10 ведер.

    Со свеклой то же самое. Но тут
    менее удачно вышло – два года подряд одна и та же лошадь отвязывалась ночью,
    приходила на огород и съедала почти всю грядку свеклы. Причем, зараза, по
    принципу «як не з’їм, то понадкусюю». Так что при потенциально большом урожае мы
    собирали остаточки. Впрочем, на борщ хватало. В последние годы, по засухе,
    урожай свеклы был так себе.

    Еще огурцыОгурцыОгурцы выращиваю на стационарных шпалерах.
    Акациевые колья, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое
    количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в
    самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай,
    долгое плодоношение, никаких болезней. Все лето едим салаты из огурцов; на
    максимуме урожая каждые два дня снимаем все огурчики и консервируем в банках.
    Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем на зиму.

    Помидоры сею в рассаднике – в
    грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока
    заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки – акациевые
    колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо впечатляющий, но на постоянное
    потребление в салатах в течение лета, и на десяток трехлитровых банок
    консервации – хватает.

    Бобы солидный урожай дают
    только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков не боятся.
    Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения плодородия
    почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), потому что
    вкусовые качества у них так себе. Но для резерва – вдруг фасоль не получится –
    они вполне уместны.

    Фасоль вьющаясяФасоль я
    выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это я на
    выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые мне
    дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3-6 фасолин, исключительно
    хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда вроде лобио тоже
    отлично получаются. Урожайность – прекрасная. Для нее требуются высокие
    акациевые тычки (3-4 м высотой). Садится она рядом на северном краю огорода,
    таким образом она отбрасывает 2-3-метровую тень за пределы огорода, расширяя
    таким образом его полезную площадь. Но эта культура боится заморозков, и в
    каком-то году, когда весной они поздние, а осенью ранние – может не вызреть и не
    дать большого урожая.

    Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение
    очень похожее на кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки
    длиной до полуметра, которые можно снимать каждые два дня, и готовить как
    спаржевую фасоль. Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была
    совсем небольшая грядка, в следующем – сделаю ее больше раза в три, таким
    деликатесом питаться летом не грех ;) Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую
    фасоль.

    Вигна(добавление 2010 г.) Вигну больше я не
    выращиваю. Вместо нее – вьющуюся спаржевую фасоль,
    как на отдельных тычках, так и на кулисе вместе с огурцами. Она оказалась и
    гораздо урожайнее, и вкуснее вигны. Последние 3 года мы практически все лето (с
    июля по сентябрь) имеем ее в неограниченных количествах.

    Лук мы слабо потребляем и
    соответственно немного садим. В первый год пробовали выращивать и из семян, и из
    луковичек – из семян очень муторно, а луковички надо сначала вырастить из семян
    ;) В следующие годы садим весной луковички, которые вымениваем на разные мелкие
    услуги у соседских бабушек. Садим литровую банку луковичек, получаем
    ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны.

    Чеснок – очень важная
    культура. Он идет во многие блюда, он исключительно полезен, и защищает от
    болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем
    тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано
    весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай.
    Если садить весной – толкового урожая не получается, по крайней мере на тех
    сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а осенью
    2005 года меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в
    магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. ВсеЧеснок меня уверяли что этот чеснок у нас не растет,
    но я решил все же попробовать – я все подобные утверждения на веру не люблю
    принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай,
    головки не мельче чем исходные. После первой же зимы стало возможным добавить и
    последнее – хранится он тоже хорошо. Все последующие годы мы его также с успехом
    выращиваем. Так что этот сорт – несомненная удача. Меня только одно удивляет –
    как все те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с
    полдесятка набралось) дошли до такого вывода?

    Кукурузы я садил немного. Но
    вообще это культура весьма перспективная. Она единственная, которая дает
    зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, урожай дает отменный (я имею в
    виду кормовую кукурузу). Но применение у нее ограниченное – или на корм животным
    (что мне не надо в соответствии с принципами животноводства), или в стадии
    восковой спелости варить и кушать летом (дело хорошее, но много ее для этого не
    надо). Я нашел еще одно применение – если кукурузные зерна зимой варить в печи в
    подсоленной воде (долго, часа 3-4), они неплохо развариваются, становясь
    съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их можно кушать от нечего делать,
    как орешки или семечки. Но больших количеств ее для этого тоже не надо. Пробовал
    также выращивать сахарную кукурузу, но она меня что-то не вдохновила. У кукурузы
    есть тот недостаток что она боится заморозков, и весной ее рано сеять – опасно;
    а поздно – урожая не получишь. А осенью ударит опять же рано – когда кочаны еще
    не дозрели – и все, нет урожая. Фасоль, например, тоже Тыквы под печкойобладая таким
    недостатком – все же компенсирует его тем, что после первых сентябрьских
    заморозков те стручки что висят на ней – худо-бедно, но дозреют через пару
    недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет собрать.

    ДыниТыквы и кабачки. Их можно садить в самом
    плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной,
    заполняется навозом, в нее садится несколько семечек, присыпается мульчей.
    Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить дыни. Последние годы я сею тыквы прямо по картошке
    (две-три семечки на ряд, прямо вместе с картошкой в лунки), и тыква дает
    полноценный урожай на этой площади, хорошо используя время, когда картошка уже
    начинает засыхать (август), а тыква как раз разрастается, закрывая всю площадь
    своими листьями.

    ТопинамбурПро топинамбур я
    уже писал – см. отдельную статью (http://vicsrg.boom.ru/stat/topinambur.htm). Я его
    посадил поначалу полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он
    отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. Теперь я
    его сажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с
    соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для любых
    животных. Другая его важнейшая роль – резервный продукт питания на случай
    голода.

    В 2010 году попробовали новую культуру – батат. Садилось его пока что слишком мало, чтобы делать
    окончательные выводы, но возможности он показал очень интересные. У него
    прекрасная урожайность (лучше чем у картошки), он, очевидно, лучше переносит
    засуху, и лучше использует время вегетации (растет вплоть до заморозков). В 2011
    году буду садить его в больших количествах. Есть замысел, как использовать его в
    совместной посадке с рожью (он разрастается широко к августу — когда рожь уже
    созреет и будет убрана).

    Есть также кое-какие многолетники. В прошлом году заложили грядку спаржи.
    Посадили участочек ремонтантной клубники. Пара кустов мелиссы. С первого года
    растет грядка лука-шнитта; это исключительная по полезности штука; первая
    витаминная зелень которая вылазит очень рано – в конце марта, и этой грядки
    хватает чтобы начинать каждый день делать салаты и добавлять в картошку и прочие
    блюда. По вкусу он как обычный зеленый лук, но более тонкий и нежный.

    О вредителях и болезнях.
    Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей
    разных на огороде – немеряно, и против каждого свои меры борьбы. Даже не говоря
    про ядохимикаты – и народными методами можно заморочиться так что света божьего
    будет не видно. У меня единственный реальный вредитель – это колорадский жук;
    как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не
    замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят
    растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной
    принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской
    «Огород без химии». Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не
    допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное
    количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников – т.е.
    никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С
    первым понятно; для второго – огород должен быть окружен естественной,
    ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то
    количестве. У меня вокруг огорода – луговина и сад; неподалеку – живая изгородь
    (кустарниковые заросли), еще рядом – заросшая рощица, дающая приют птицам. Все
    это приводит к том, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли – тут же
    находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и
    разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое
    может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих
    кустарниках и рощицах ничего не должно убираться – земля должна быть замусорена
    ветками, листьями, чем попало – это дает насекомым подходящие условия для
    зимовки, а также создает приют для ежей – очень важных хищников. Для ежа
    желательно навалить специально кучу хвороста. Еще один важный момент – то, что
    почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым
    относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и
    всячески их гнобят – это глупость, крот не повреждает растения, это хищник;
    нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде
    практически гарантирует что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной
    земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде
    слизней. В общем, этот вопрос можно развивать еще долго; интересующимся еще раз
    рекомендую книгу Жирмунской. Что касается болезней – то удивительное дело,
    здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой
    гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. – даже фитофтороз, извечных
    бич помидоров – едва касается нижних листиков, так что даже непонятно, то ли это
    фитофтора, то ли они просто сами засохли.

    Ну вот вкратце и все про огород. Как видите, он
    обеспечивает нам полноценное овощное питание – и с
    ::Следующая страница::