Восстановление дубрав на лесных землях

дуб

Мы ставим своей задачей не просто увеличение количества дубов,
говорим о необходимости восстановления экосистем. А любое лесное сообщество может нормально развиваться, только занимая определенную минимальную площадь. Эта площадь должна вмещать все возрастные группы самой долговечной породы деревьев, образующей данный лес. Тогда обеспечивается непрерывное поддержание возрастной структуры леса. Именно поэтому следует выбирать для посадки участки, непосредственно примыкающие к лесным массивам с участием широколиственных пород (на крайний случай, со следами произрастания широколиственных лесов в недалеком прошлом). Будет хорошо, если Вам удастся соединить молодыми посадками разорванные некогда единые массивы дубрав, создавая своеобразные коридоры или окружая молодыми деревцами отдельно стоящие дубы. Для этого посадки ведутся в непосредственной близости от взрослых дубов, но только не под их кронами.

Поскольку дуб — порода светолюбивая, его нельзя сажать под плотный полог леса (там он, возможно, просуществует некоторое время в виде так называемого «торчка», а затем погибнет). В то же время необходимо избегать и полностью открытых мест, на которых возможны весенние заморозки. Оптимальными будут крупные окна, поляны, опушки (в северных районах — южные, защищенные от холодных ветров, на юге — северные, закрытые от палящего солнца).

Вместе с дубом следует высаживать и другие породы. В ряде ландшафтов следует учитывать естественное окружение и планировать, что на выбранном Вами участке очень скоро появится самосев других пород. Не всегда с такими «сорняками» стоит бороться. Часто стоит даже способствовать образованию смешанных (например, хвойно-широколиственных) насаждений.

Вместе с дубом можно подсаживать или подсевать и травянистые растения, характерные для широколиственных лесов. Это медуница, сныть, копытень, пролеска, осока волосистая, ландыш, подлесник, лютик кашубский. Подобные опытные работы могут быть крайне интересными и для школьных кружков, и для научных студенческих обществ.

Очень полезным делом является создание насаждений вдоль рек и ручьев, а также по оврагам и балкам, которых очень много в ряде лесных и лесостепных регионов. Это очень важно для сохранения пойм, уменьшения паводков и позволяет противостоять обмелению малых рек.

Заброшенные сельскохозяйственные угодья, зарастающие кустарником, могут быть также интересными объектами для посадки на них леса. В этом случае обязательно нужно «легализовать» лесопосадочные работы, поскольку даже заброшенные поля и сенокосы, давным-давно заросшие кустарником, числятся по бумагам землями сельскохозяйственного назначения. Придётся добиться перевода их в государственный лесной фонд или другую категорию (например, государственный земельный запас). Не лишними будут хорошие отношения с землеустроителями, лесниками или соответствующими отделами администраций: если их удастся заинтересовать идей восстановления широколиственных лесов, они могут оказать серьёзную поддержку в оформлении всей документации. Аналогичные действия нужно совершить, создавая посадки вдоль рек. Однако, если не удаётся найти понимания у чиновников, создавайте посадки без их участия. В этом случае важно шире распространять информацию о ваших начинаниях, о перспективах, причинах и т.д., дабы свести к минимуму все негативные последствия.

дуб

Если Вы планируете создавать насаждения на открытых участках, не заросших даже кустарником, хорошенько продумайте систему ухода за посадками. Ведь Вам придется не только регулярно пропалывать, но и одновременно заботиться об их притенении. Опыт показывает, что саженцы хорошо себя чувствуют, если трава вокруг них выполота примерно на полметра со всех сторон. Такая прополка проводится до пяти раз (чаще 3—4 раза) за сезон в течение первых нескольких лет. Дуб можно сажать и монокультурой, но лучше — в компании с другими видами. Лучшим спутником для дуба лесоводы считают липу, затем — клен и ясень. Можно также сажать традиционные для широколиственных лесов кустарники — лещину (ее стоит высаживать достаточно редко, чтобы она не заглушила молодые деревца), бересклет, шиповник, жимолость. Угнетающее действие на широколиственные породы оказывают сосна, ель и другие хвойные, а также желтая акация-карагана. Если посадки планируются на бедных почвах, лесоводы рекомендуют подсаживать люпин, который улучшает их структуру и увеличивает плодородие. Кроме того, он не дает сорнякам разрастаться и облегчает уход за посадками, начиная со второго года их существования. Виды-спутники можно сажать на 1—2 года раньше дуба, одновременно с ним или позже. Это зависит от природных условий, Ваших возможностей и терпения.

По весне, до того, как буйно поднимется трава, по опушкам, а местами и под пологом леса можно найти массу всходов дуба, липы, клена, ясеня. Шансов выжить у большинства этих маленьких деревьев немного. Они практически все падут жертвой корневой конкуренции со стороны травянистых растений, будут страдать от недостатка света, перехватываемого материнскими кронами. В парках, где под деревьями выкашивают траву, проросшие семена вообще не имеют перспектив.

Вот эти-то всходы и могут служить для нас посадочным материалом. Важно вовремя их выкопать и посадить на новое место. При пересадке старайтесь не допустить обрыва корневой системы (особенно у дуба) и ее высыхания. С середины второй декады апреля и до конца первой декады мая для средней полосы еще возможно безболезненно пересаживать проклюнувшиеся семена.

Практика показывает, что всходы с уже развернувшимися первыми листьями неплохо переносят пересадку и даже перевозку на значительные расстояния, хотя лучше пересаживать более взрослые (однолетние) растения. Главное — не переусердствовать и не нанести ущерба лесу своими действиями.

Дубки лучше как можно скорее высаживать на подготовленную площадку. Если по каким-либо причинам это сделать не удается, можно перенести выкопанные всходы в собственный микропитомник. Его можно организовать либо на поляне прямо в лесу, подготовив почву, рядом со своим домом или на садовом участке.

дуб

Дуб пересаживают однолетними сеянцами. Более взрослые растения при пересадке сильно страдают из-за повреждения корневой системы, очень сильно развивающейся как раз в первые годы. Саженцы других пород можно переносить и в большем возрасте.

Посадочный материал

2. жёлуди

2.1. где их брать?
Основным посадочным (а вернее, посевным) материалом являются жёлуди. Дуб весьма чувствителен к весенним заморозкам, поэтому плодоносит он не каждый год, особенно в северной и восточной частях ареала. Здесь обильные урожаи желудей наблюдаются раз в 4—6 лет. В остальные годы желудей мало и их нелегко собрать.

В нормальных условиях жёлуди сохраняют способность прорастать не более года. Поэтому во время обильного урожая нельзя создать их запас, которого хватило бы на несколько лет.

Переброска желудей из других регионов, особенно южных, где их урожаи более устойчивы, малоэффективна. Южные дубы плохо приспособлены к более суровым условиям севера.

Поэтому большое количество хороших жизнеспособных желудей можно получить не каждый год. Это создает серьезную проблему для государственной системы лесного хозяйства при создании культур на больших площадях. Однако для посадки вручную тонны не требуются, а несколько килограммов можно собрать почти всегда. Так, в мае 2000 года центр Европейской части России пострадал от сильнейшего заморозка. Работники лесного хозяйства неоднократно говорили нам, что в этом году урожая желудей не будет. Однако более внимательный осмотр дубрав показал, что некоторые деревья (видимо благодаря микроклиматическим условиям) все-таки дали заметное количество желудей, вполне достаточное для начала лесопосадочных работ.

Как мы уже отмечали, южные формы дуба существенно отличаются от северных. Но и в пределах относительно небольших территорий, на которых географические различия уже несущественны, выделяются ранняя (летняя) и поздняя (зимняя) формы, различаемые по времени распускания и опадания листьев. Сильно отличаются дубы из нагорных мест обитания (на склонах и вершинах холмов) и пойменные.

По большому счёту можно не обращать внимание на различие зимнего и летнего дуба. А вот различия дубов в разных типах мест обитания учитывать следует. При сборе посевного материала надо стремиться получать его из тех же мест, в которых планируется производить посадки. Например, если посадки планируется проводить в пойме реки, то в пойме же надо стараться найти и посевной материал. А вот посев «пойменных» желудей на сухом склоне или вершине холма, скорее всего, будет не очень успешным.

желуди

2.2. Как обеспечить высокое качество желудей?
Спелые жёлуди опадают с деревьев в среднем на протяжении месяца. Однако собирать жёлуди, опадающие первыми (в середине—конце августа в течение недели), не стоит. Они, как правило, поражены различными заболеваниями или ослаблены. Определить это очень просто. Из собранных разламываются несколько штук и если они все с буровой мукой внутри, либо темно-коричневые внутри, а зеленые снаружи, либо там сидит безногая желтая личинка с черной головой, сбор желудей не проводится. Аналогичная ситуация и со сбором орехов лещины.

Собранные жёлуди не должны иметь на себе признаков повреждений или заселения грибами (трещинки, погрызы, нетипичные изменения окраски, плесень, гнили).

Необходимо собирать жёлуди от наиболее крупных и здоровых деревьев. Чем крупнее желудь — тем лучше его качество.

В центральной части России средними сроками сбора желудей можно считать конец сентября — начало октября. В зависимости от местных условий и особенностей погоды летом и осенью сроки могут незначительно сдвигаться в ту или другую сторону.

2.3. Как собирать жёлуди?
Целесообразно заранее наметить места, аналогичные тем, где планируются посадки, на которых уже растут хотя бы отдельные дубы. На каждом из них выбирается несколько деревьев, от которых будут собираться жёлуди. Деревья должны быть крупными и здоровыми, и, конечно же, на них должно быть достаточно значительное количество еще зеленых желудей. Если желудей в августе в кроне не видно, то, как бы Вам ни понравилось выбранное место — ищите дальше, т.к. к сентябрю они не появятся, и собирать там будет нечего. В этом случае имеет смысл запомнить это место и посетить его в следующие годы.

В первой половине сентября под кронами деревьев, в которых, как Вы установили, зреет урожай желудей (чтобы разглядеть их, у высоких деревьев понадобится бинокль или подзорная труба) по возможности убираются упавшие ветки, трава, уже опавшие первые (в основном низкокачественные и больные) жёлуди. Некоторые специалисты, не лишённые чувства юмора, предлагают заранее расстелить под плодоносящими деревьями полотнища полиэтилена или брезента и тряхнуть дерево. Главное при таком способе сбора — вовремя отбежать подальше.

При сборе желудей надо трезво оценивать возможность их дальнейшего использования, поскольку, как было сказано раньше, долго хранить их невозможно. Для создания посадок на 1 гектаре (квадрат 100 на 100 м) понадобится не более 3000 желудей (с учетом частичной гибели). Их вес будет составлять примерно 10 кг. Для начала вряд ли стоит браться за большие объемы. Поэтому 5—10 кг высококачественных желудей на первых порах должно хватить и для посадок, и для экспериментов, и для возможной передачи другим группам, которые подключатся к программе позже сроков сбора и соответственно не успеют сами собрать жёлуди.

Семена деревьев других пород (липы или ясеня) также собирают осенью (в октябре—ноябре) и хранят под снегом. Действие холода необходимо, без этого семена прорастают только на второй год.

2.4. Как сохранить собранные жёлуди?
Если сбор желудей при всех его технических сложностях — процедура достаточно понятная, то с хранением все гораздо сложнее. Неудачи на этой фазе, к сожалению, могут уничтожить все результаты успешно проведенного сбора.

Итак, собранные жёлуди необходимо просушить, дабы уменьшить вероятность развития плесневых грибов. Оптимальной для хранения считается влажность 50 процентов. Ее можно измерить, взвесив на лабораторных весах несколько проб (по 100 желудей каждая) до и после сушки. Если весов нет, можно воспользоваться таким признаком, как отделение плюски (шапочки) от желудя. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то жёлуди пересушены. Оптимальной для хранения считается температура около 0 градусов Цельсия. Однако даже при такой температуре жёлуди активно дышат и весьма чувствительны к повышенному содержанию углекислого газа. Поэтому такой очевидный вариант, как хранение в подвале, при малейших затруднениях c проветриванием, приведет к гибели желудей.

Первый вариант — прикопка под снег. Для этого после установления устойчивого снежного покрова на затененной стороне лесной поляны утаптываем снежную площадку высотой 20—30 см (вроде сцены). Насыпаем жёлуди так, чтобы края площадки оставались свободными. Сверху все покрываем слоем снега, утрамбовываем его, сверху насыпаем еще желудей. Так можно сделать до 3 слоев. На такой «пирог» насыпается сугроб уплотненного снега высотой около 1,5 м, который сверху прикрывается соломой или другим теплоизолирующим материалом. Однако при этом сохраняется и весь набор опасностей, которые подстерегают жёлуди в зимний период.

Во-первых, жёлуди являются очень привлекательным кормом для мышевидных грызунов. Любой дачник хорошо знает, что мыши обладают изумительной способностью проникать в самые невероятные места. Учитывая, что заложенные на хранение жёлуди должны хорошо вентилироваться, вероятность прорыва зубастой армады к такому количеству корма будет весьма велика.

Во-вторых, необходимо гарантировать отсутствие повышенной влажности, и, уж тем более, подтопления, что в условиях «гнилых» зим последнего десятилетия с многочисленными оттепелями, тоже будет непростым делом.

Второй вариант — вырыть на склоне или вершине холма небольшую яму глубиной до 1 метра. Очень важно, чтобы ее не заливало водой в течение всего периода хранения. Для страховки ее можно окопать еще канавой по периметру. На дне ее разводят костер для просушки земли. Потом в несколько слоев закладывают жёлуди, перестилая их сухой соломой, сверху все прикрывают ветвями и соломой и присыпают землёй. Укладывать жёлуди нужно так, чтобы они не соприкасались друг с другом, в противном случае, они будут страдать от грибных заболеваний. Для борьбы с инфекцией можно использовать различные препараты, например «Байлетон».

Третий вариант — просто положить их небольшими порциями в холодильник. При этом, конечно, надо быть уверенным, что холодильник будет работать всю зиму. При хранении в холодильнике жёлуди должны иметь возможность дышать. Нельзя хранить их в плотно закрытом сосуде. Полезно периодически доставать их и осматривать.

Посадка

Тут возможны два варианта — посев желудей сразу на место, где будут расти будущие деревья, либо выращивание сеянцев, а затем их пересадка. Посев желудей, в свою очередь можно проводить как осенью, так и весной. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки.

1. Посев

Жёлуди сажают на глубину 5—7 см в борозды с расстоянием по 0,5 м между желудями в строчке и по 1,5 м между строчками. Однако такие посадки легко уничтожаются кабанами и прочими любителями желудей. Поэтому лучше делать лунки вразброс и не ближе 2 м от дорог и просек, которыми животные будут пользоваться зимой. Для посадки удобно использовать специальный кол с поперечной ограничивающей планкой снизу на высоте соответственно 5—7 см от острия.

Осенний посев снимает необходимость сложного зимнего хранения. Он может проводиться в достаточно длительные сроки — до установления устойчивого снежного покрова, при достаточно хорошей проходимости (осенняя распутица все-таки гораздо менее серьезна, чем весенняя).

Однако при осеннем посеве ушедший на зимовку желудь будет подвержен всем тем опасностям, которые существуют в природе. Во-первых, это мыши, которые в период зимней бескормицы съедят практически все, что будет на поверхности почвы, и даже доберутся до значительной части желудей заделанных на глубину 3—5 см. Во-вторых, это риск повышенной влажности (особенно во время оттепелей), и, соответственно, интенсивного развития грибов (по весне может выясниться, что жёлуди «заплесневели»).

Весенний посев в этом плане более оптимален. Мышей после зимовки останется во много раз меньше (что, впрочем, не снимет эту проблему совсем). При интенсивном прорастании грибы просто не успеют развиться, а молодой сеянец если и будет атакован грибами, то уже не теми, которые губят жёлуди. Однако вам придется как-то сохранять жёлуди зимой, провести сев в весьма сжатые сроки, иногда при крайне тяжелом доступе к местам посева. Кроме того, весной обычно имеется масса других важных работ (например, посадка картошки).

2. Выращивание сеянцев с их дальнейшей пересадкой

Этот вариант, хотя и более трудоемок, видимо все-таки более надежен в плане получения хоть каких-то результатов. По крайней мере, итоги первой фазы (от сбора желудей до появления первых листочков) будут более очевидны (если жёлуди не будут заморены при зимнем хранении, хоть что-то из них наверняка вырастет), да и от мышей и сорняков отбиваться будет легче.

Однако следует учитывать, что дуб сразу же дает мощный стержневой корень, уходящий далеко вглубь почвы. При пересадке он будет сильно поврежден. Чем дольше дубок растет в питомнике, тем сильнее будет повреждена его корневая система при пересадке.

Специалисты рекомендуют высаживать в питомнике 110-130 растений на 1 м2. Среди неблагоприятных внешних воздействий, которые задерживают рост молодых всходов и даже могут вызвать их гибель, самый большой вред причиняет ветер. Усиливая испарение, он существенно задерживает рост сеянцев. Полив растений не всегда позволяет исправить положение, поскольку сеянцы не в состоянии за короткое время поглотить достаточное количество воды, чтобы компенсировать её потери. Поэтому грядку с сеянцами обычно огораживают мелкоячеистой сеткой, защищая таким образом от ветра.

Кроме того, молодые дубки, да и сеянцы других пород, очень боятся морозов. В естественных условиях они защищены пологом более высоких растений. На грядке же они совершенно беззащитны. До окончания периода, когда возможны заморозки, их укрывают мелкоячеистой сеткой, натянутой на лёгкие дужки или газетной бумагой, которую раскладывают на грядке накануне тех ночей, в которые ожидаются заморозки. Можно также пользоваться популярными сейчас укрывными неткаными материалами вроде агрила или спанбонда.

Иногда грядку для посева желудей делают непосредственно на той площади, котору планируется засадить. С одной стороны это удобно (не нужно далеко везти выкопанные сеянцы), однако усложняется уход за посевом.

Дубки лучше всего пересаживать в годовалом возрасте, в отличие, например, от сосны и ели, которые спокойно переносят пересадку и в 3 года. При пересадке необходимо сохранять на корнях ком земли и избегать тряски, которая ведет к осыпанию кома и дополнительному повреждению корней. Если сеянцы росли довольно близко, то они могут переплестись корнями.

Разделять их лучше непосредственно на месте посадки, дабы свести к минимуму высыхание корневой системы. Некоторые специалисты рекомендуют при выкопке сеянцев обматывать корни старой газетой, дабы предотвратить механические повреждения и уменьшить потери влаги. Снимать газету при посадке не требуется, в земле она сама быстро разложится.

При посадке корневая шейка (место, где разделяются стебель и корень) должна оказаться на уровне земли или чуть выше. Заглублять корневую шейку не рекомендуется. Это плохо скажется на дальнейшем росте и развитии дерева. Выбор между посадкой сеянцев или посевом желудей будет зависеть от массы местных условий и Ваших возможностей. Комбинируйте различные приемы, добиваясь большего разнообразия вариантов. В итоге Вы сможете выбрать для своих условий оптимальную технологию, дающую наилучшие результаты.

3. Как сохранить посаженное?

Кроме необходимости сохранять посаженые дубки от коров, коз, любителей выпить на свежем воздухе, в первые же годы, скорее всего, возникнет необходимость помочь им освободиться от мощного полога сорняков. Не упустите момент и вовремя вмешайтесь. Однако не стоит пропалывать посадки так, как Вы это делаете на своем огороде на грядках. Молодые деревца будут чувствовать себя достаточно неуютно на голом — без единой травинки — поле. Дубу все же требуется некоторое боковое затенение, иначе он получает солнечные ожоги или пострадает от заморозков. Да и влага в почве лучше сохраняется под пологом травы. Главное, чтобы бурьян не закрывал саженцы сверху. Иногда для защиты от лося, кабана, зайцев вокруг посадок делают своеобразную живую изгородь из колючих кустов или менее вкусных деревьев, например, клена или липы. Можно также создать неподалеку посадку-приманку из других, более привлекательных кормовых растений, например, яблони, груши, рябины.

Среди прочих напастей для молодых деревьев дуба (поражение листьев и молодых побегов) наибольший вред наносит мучнистая роса дуба. В середине лета становится заметно, что деревья выглядят угнетенными, листья скручиваются, буреют. На молодых побегах вообще не развиваются листья. Появляется беловатый налет с черными точками, листья теряют свежий зеленый цвет. Впоследствии часть листьев и побегов отмирает, являясь источником заражения в последующие годы. Причина тому — разрастание на свежих тканях мучнисторосяного гриба. Единственным надежным способом предотвратить заболевание мучнистой росой или ослабить ее действие является обработка растений коллоидной или садовой серой (раствор готовят из расчета 30—40 г на ведро воды), или другими серосодержащими препаратами. Обработка проводится опрыскиванием или опыливанием (1:3 с известью) 2—5 раз в течение июня—июля.

Фрагмент книги В.Захарова, А.Григорьева «Как посадить свою дубраву»