Читайте также
Теплицы из поликарбоната
Бизнес рассылки

Садовые дорожки из всевозможных материалов

(2)

Дорожки из природного камня

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наибо¬лее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.
Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.
Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.
Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.
Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.
Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.